鮨中本：吃在加價前

這間由日本師傅主理，位於中環的「鮨中本」，又未去到予約困難的級別，我在兩個星期之前預訂午餐，也能享受一人鮨境的寧靜。此一餐Omakase，是今年四月尾發生的事，當時仍是收＄900 + 10%一位，去到五月就加價至＄1180 + 10%，加幅可不小。
當日我是訂了中午的第二輪，13：30準時到達，上一輪的客人準時離座，無須在外面再等一會，不安心的話，可以填紙仔。


由中本大將出馬，先交待一下有甚麼不吃，然後便奉上前菜酸汁水雲，非常開胃，精神為之一振。
聽過不少人對這裡的舍利有意見，最主要是溫度偏熱，美女朋友L更誇張地形容：「個壽司飯熱到燙咀㗎。」

第一件出場的是白鯛，加上青檸汁，味道清鮮，底下的舍利，的而且確比較溫嫩，醋味不太強，飯粒煙韌，整體質感鬆軟在口，不散在手。


黑鯥的dressing與白鯛一樣，藉著其清新來平衡魚兒的油脂感；金目鯛亦表現出相當的質素，鮮甜細膩。

鮪三連發，醬油漬的赤身，鹹度恰當，醬油的鹹鮮之下，仍保留著魚鮮，跟著的中拖與大拖，不用多解釋，脂香在舌尖上爆發，心裡還是WOW了一聲，此乃正常表現，意料中事。

車海老是剛熟的完美狀態，塗上醬油的亮麗外表下，入口嫩中帶爽，流露著自然美，而舍利的溫度亦回復正常的溫度；魷魚呈一絲絲似打結，把醬油鹹鮮與魷魚的甜超濃縮。


加上紫蘇醬的池魚，清新與魚香交雜，銀皮魚質感偏爽，小肌的酸味平衡。

北海道平川水產馬糞海膽，黃到金的外表，內涵幼滑甘香，應該無人可以抗拒吧。

公整的外表，輕輕地灑上醬油的蛤，質感纖細，鮮甜無比。

吃罷四平八穩，仍未處於最佳狀態的穴子，與及卷物，最後的玉子，有蛋香亦隱約地散發似是高湯的鮮。

鮨中本給予一種紮實，不花巧的感覺，未必會很受打卡搏讚好，賣相要IGable的食客歡迎，但也有不少知音人。

下一間最想試，始終是「Mori」，相隔差不多五個月，Mori已經告退，化成「雲隱」，依然訂不到枱，亦沒有人肯帶上。

經濟不景加疫境，高級食肆一位難求，因為高消費一族大不乏人，既然未能外遊，唯有留待彈藥來振興餐飲業，所以形成當今不少餐廳予約困難之現象。

鮨中本：中環砵典乍街16號太富商業大廈地舖
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