Major Seventh by Mori:三小時創作料理之旅


現在想吃一餐飯也不容易,餐廳隨時因為疫情關係而停業,數個月前訂位,臨門一腳撻Q的話,難免掃興。
下個月我終於有機會跟隊去一間予約困難店,照現在個形勢來看,應該問題不大,唯一就是要保持身體健康,你我也明白。
回到上年年尾,友人N小姐搞局,地點是Mori San新餐廳「Major Seventh」,走創作料理路線,並非以往的高級鮨店,開業不久,他以前的熟客聞風而至,一位難求是意料中事。
N小姐一口氣訂了十多個位,問我有沒有興趣,我想也不想,即刻答應,至於菜單多少錢一位,開瓶費收幾多,已不重要。


十多人佔據L型吧枱,Mori San站在開放廚房恭候大家,當晚掛免戰牌,滴酒不沾,飲礦泉水好了,保持頭腦清醒,專心品嚐他的創作料理。

每位$2350的菜單,由打開黑色盒子的一刻開始,送來黑色寶盒作開始,如霧起,陣陣蘋果木煙燻的香氣,暗暗蓋掩身旁的友人KL,細緻嫩滑的鯖魚肉,吸收了煙燻香,迷得一陣陣。

京都春筍香箱蟹,以米煮之的春筍,爽甜自然,香箱蟹用蟹水煮過,結合蟹膏與蟹肉,其甘香鮮美去映照春筍的清純。

天婦羅魚翅是招牌菜,但我不吃魚翅,以多春魚代替,炸得金黃的薯仔絲卷著魚身,酒盜芝士佐之,酥脆鹹香多多趣。


晶瑩剔透的賣相,甜蝦他他魚子醬,蝦清湯啫喱,一下放入口,魚子醬鮮而不腥,甜蝦嬌嫩甜美的動人,同一時間在舌尖上綻放。

水晶咕嚕肉丸,第一感覺像冰糖葫蘆,糖衣的外表之下,肉丸裡面釀入菠蘿,超濃縮咕嚕肉版本,很有趣。

北海道根室海膽龍蝦慕絲撻,舍利的地位由香滑的龍蝦慕絲撻取替,兩者軟滑甘甜與濃鮮的個性,加在一起是一加一大於二的答案。

青森煎帶子,鮑魚菇,前者的嫩,後者的爽,再淋上牛油汁,提升更豐厚的質感。

12小時慢煮叉燒豚骨博多拉麵,其叉燒的水準,好過坊間很多拉麵店,然而湯底就正常水準,沒有令人喝到大叫嘩一聲的驚喜。

表面是粵式點心的春卷,真身是墨西哥Taco,餡料是手撕豬肉,配以是拉差醬,酸甜微辣。

用到喜之次來做酸菜魚,未必是藝高人膽大之舉,但一定輕易成為話題之作,本身酸菜魚的風味是濃烈酸辣,出動貴價的喜之次,會否有點暴殄天物?喝著帶著魚脂的酸辣湯,先聲奪人,後吃魚肉,只能感受到其嫩滑,魚味則被湯底搶去風頭了。
Buttermilk炸法國田雞,酥脆香滑二重奏,轉瞬即逝,因為只得一小口份量。

沙嗲A4和牛,或是我人生中吃過最豪華的沙嗲牛肉,油脂豐富,沙嗲汁則沒有想像中的濃厚,未去到盡。

要是選一道全晚最佳的菜式,非麻婆鱈魚白子莫屬,年前領教過麻婆Burrata,証明除了豆腐之外,凡是雪白香滑的食材,與麻婆的辣是絕配,我們在日本料理吃白子,最常見是配醋汁,藉著其酸去平衡白子的膩,炸白子也領教過,像西餐的Sweetbread一樣,外表酥脆,內裡軟滑甘香。
麻婆的香辣全數滲入香滑的白子,麻辣與膽固醇左右夾攻,官能上的刺激,非三言兩語可形容,總之欲罷不能,想再添一碗。
Mori San叮囑:「留返啲辣汁,配下一道菜。」

法國油鴨,smoked choriso煲仔飯,很明顯是臘鴨膶腸的變奏版,只不過是用上西方食材,每粒米飯盡收油鴨與辣肉腸的精華,加些麻婆白子剩下的辣汁,提升至更惹味的級別,可惜飯焦是敗筆,頗硬不夠鬆脆。

甜品是芋泥反沙芋,蔥油糖炒芋頭,剛柔並重的結尾。
超過三小時的飯局,一共16道菜,煎炒煮炸出齊功架,見識到Mori San的另一面(我未曾去過中環的Mori,但在多年前去過炮台山的Mori Tomoaki兩次,總算知道他的風格),個別菜式份量小如Amuse Bouche,值不值二千多元一個人,見仁見智,但不失為一場好玩的飲食經驗。
相隔三個月才發表這篇文章,得知現在的菜單已減價,而菜式亦因應季節而更改,能否再訪,一切看緣份。
Major Seventh:鰂魚涌華蘭路25號栢克大廈G樓01號舖
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