人人都在歌頌的川久保玲，如何以日本人之姿，打破巴黎人僵化的性別時尚？
分裂，極端，東方，西方，
過去，未來，工作，玩耍，
男，女，高，低，
自我，別人，模特，複合，
內部，外部，衣服，裸體，
好，壞，醜，美，
現實，惡夢，公眾，私下，
安全，風險，完美，瑕疵，
無形。
川久保玲曾說：「如果我創造了什麼新鮮事物，它肯定不會被理解，如果一下子太多人喜歡，我反而會很失望，因為這樣說明設計還沒有達到極致。」四十年來，在產業充斥著性感裸露的設計氛圍中，川久保玲一直沒有妥協，以反曲線化的不完美輪廓、低彩度布料築成的特殊結構，強調打碎、疊加、重組，反對整體統一的設計風格，以極帶力量和情感的精神境界打破傳統的審美標準。
生於東京，自小對美學有濃厚興趣，從未主修過時裝設計的她，在 1973 年成立了個人品牌 COMME des GARÇONS，靈感來自六零年代 Françoise Hardy 成名曲的一句歌詞，也就是「像男孩一樣」。1978 年開始有了男裝，名為 COMME des GARÇONS HOMME，說到產品線，母公司旗下有高達 20 多個系列，定位和價格都有所不同，但除了 Signature Line 的男女裝是由川久保玲一手主理，其他的 Diffusion Line 則是由她的得意門生們負責。
其實這種策略在時尚業很常見，旨在拓寬市場廣度、增加品牌收入，並擴大品牌在各個消費階層的認識與親密度，終歸階層都是會流動的，筆者想不少人都一樣，從 Play 系列買到 Junya Watanabe，最後買到主線，其中與波蘭藝術家 Filip Pagowski 聯合設計的 Play 系列不但最廣為人知，也是最賺錢的，占母公司總收入的兩成，這種微妙的師徒關係也培養了不少年輕一代的設計師，比如渡邊淳彌和 Sacai 的阿部千登勢，所以也有人稱川久保玲為「設計師的設計師」。
川久保玲真正進入到國際舞台要追溯到 1981 年，當時日本社會女性處於絕對的弱勢地位，西方對於身體的審美也相對刻板，時尚設計以取悅男性為核心，但在川久保玲的秀場上，大家驚訝的發現太多反時尚的元素，諸如醜化的模特妝容、毫無章法的破洞規則、不規則的曲面廓型、看似未完成的服裝設計，完全是站在當時美感的對立面，業內形容這些設計是「來自廣島的復仇」，即便拉到現代來看，它們依舊很是先鋒，也不禁令人聯想到 Craig Green 經常引用的外太空使者和修道院元素。
她重寫了性別的身體輪廓和性吸引力，女人不用為了取悅男人而裝扮得很性感、刻意強調身段，然後從男人的滿足中間接得到自我認可（別說什麼女為悅己者容）而是用她們的思想去吸引男人。從設計的破壞性，我們都看到了解構主義的影子，比如稜角的圖案有了圓潤的輪廓、面料和面料之間疊加重組、不同元素彼此相輔相承，打破「總體」的唯一圭臬，「我並不是在進行破壞，我只是附加嶄新的解釋和可能性罷了。」
服裝可以是身體的一部分，而不是身體服務於服裝，這是偉大的川久保玲，教會我最重要的事。
本文由 frestyle 授權轉載
資料來源：girlsecret.hk
過去，未來，工作，玩耍，
男，女，高，低，
自我，別人，模特，複合，
內部，外部，衣服，裸體，
好，壞，醜，美，
現實，惡夢，公眾，私下，
安全，風險，完美，瑕疵，
無形。
川久保玲曾說：「如果我創造了什麼新鮮事物，它肯定不會被理解，如果一下子太多人喜歡，我反而會很失望，因為這樣說明設計還沒有達到極致。」四十年來，在產業充斥著性感裸露的設計氛圍中，川久保玲一直沒有妥協，以反曲線化的不完美輪廓、低彩度布料築成的特殊結構，強調打碎、疊加、重組，反對整體統一的設計風格，以極帶力量和情感的精神境界打破傳統的審美標準。
- 川久保玲
生於東京，自小對美學有濃厚興趣，從未主修過時裝設計的她，在 1973 年成立了個人品牌 COMME des GARÇONS，靈感來自六零年代 Françoise Hardy 成名曲的一句歌詞，也就是「像男孩一樣」。1978 年開始有了男裝，名為 COMME des GARÇONS HOMME，說到產品線，母公司旗下有高達 20 多個系列，定位和價格都有所不同，但除了 Signature Line 的男女裝是由川久保玲一手主理，其他的 Diffusion Line 則是由她的得意門生們負責。
其實這種策略在時尚業很常見，旨在拓寬市場廣度、增加品牌收入，並擴大品牌在各個消費階層的認識與親密度，終歸階層都是會流動的，筆者想不少人都一樣，從 Play 系列買到 Junya Watanabe，最後買到主線，其中與波蘭藝術家 Filip Pagowski 聯合設計的 Play 系列不但最廣為人知，也是最賺錢的，占母公司總收入的兩成，這種微妙的師徒關係也培養了不少年輕一代的設計師，比如渡邊淳彌和 Sacai 的阿部千登勢，所以也有人稱川久保玲為「設計師的設計師」。
川久保玲真正進入到國際舞台要追溯到 1981 年，當時日本社會女性處於絕對的弱勢地位，西方對於身體的審美也相對刻板，時尚設計以取悅男性為核心，但在川久保玲的秀場上，大家驚訝的發現太多反時尚的元素，諸如醜化的模特妝容、毫無章法的破洞規則、不規則的曲面廓型、看似未完成的服裝設計，完全是站在當時美感的對立面，業內形容這些設計是「來自廣島的復仇」，即便拉到現代來看，它們依舊很是先鋒，也不禁令人聯想到 Craig Green 經常引用的外太空使者和修道院元素。
- COMME des GARÇONS AW17
- COMME des GARÇONS AW18
- COMME des GARÇONS AW18
- COMME des GARÇONS AW19
- COMME des GARÇONS AW20
- COMME des GARÇONS SS15
- COMME des GARÇONS AW15
她重寫了性別的身體輪廓和性吸引力，女人不用為了取悅男人而裝扮得很性感、刻意強調身段，然後從男人的滿足中間接得到自我認可（別說什麼女為悅己者容）而是用她們的思想去吸引男人。從設計的破壞性，我們都看到了解構主義的影子，比如稜角的圖案有了圓潤的輪廓、面料和面料之間疊加重組、不同元素彼此相輔相承，打破「總體」的唯一圭臬，「我並不是在進行破壞，我只是附加嶄新的解釋和可能性罷了。」
服裝可以是身體的一部分，而不是身體服務於服裝，這是偉大的川久保玲，教會我最重要的事。
本文由 frestyle 授權轉載
資料來源：girlsecret.hk