巴黎17春夏時裝周(中)
充滿外憂內患的巴黎時裝周，舉行期間發生了法國恐襲陰霾及英國正式脫歐的不利消息下，繼續在一片「歌舞昇平」的歡呼中圓滿落幕，伴隨著當地進行得如火如荼的歐國盃決賽周賽事，在未來政治、經濟甚至時裝工業的發展前景不明朗的陰影下，時裝人索性以瘋狂嘉年華形式暫且逃避現實生活的種種狀況。若果這是一場「最後派對」，天橋上的巴黎時裝還是很耐看的。
3.1 PHILLIP LIM
對於美國本土的熱愛，可以從品牌最新作品中表露無遺！設計師捕捉的活力都市形象一針見血，可從中窺見Phillip Lim對紐約情懷此志不渝，從淺淡雅致的藍灰格紋開始，帶領時裝人將這個大蘋果攝入眼簾，隨後在不同的細節上加添誇張結構和俐落剪裁，並且在基本的色調上調配出不同層次的變化，各種格紋條紋的結構變化，中式元素的運用，清新簡潔。整體來說，就像是不斷從剪裁和整體視覺角度看遍了一個有關時裝設計的故事。
PAUL SMITH
60年代，少年Paul Smith首次踏出家鄉到訪朋友的家，再開始探索倫敦之旅。與此同時，Sir Paul自70年代開始一直視倫敦西區為他的「家」，並將他過去與現在的個人體驗，注入全新系列，呈現過去與現在交錯的時空。1960年代修身剪裁以富現代感的手法演繹，用上超輕巧布料及高透氣意大利羊毛面料，使華麗盛裝造型更趨百搭易襯。同時，運動服裝的造型及種類廣泛，展現當代時尚元素，呼應今天的多元文化。
用色大膽是品牌的標記，絢麗色彩迸發的活力光采將鬱悶心情一掃而空。來自印第安的暖意化為黃、綠、紅混和的色彩，糅合成一系列經典Paul Smith條紋圖案以及熱帶格紋面料。最後，以粗體「17」圖案註明系列推出之時，寄望明年比過往帶來更光輝、幸福及和平的願景。
COMME DES GARCONS HOMME PLUS
川久保玲在其Comme des Garçons Homme Plus最新春夏系列，同樣選用相同故事作為靈感，貫徹其挑釁作風。一套套透明和非透明的塑膠衣服穿在梳成皇冠髮型的模特兒身上，顛倒了安徒生原著中沒穿衣服的皇帝，以及能夠講真話的才是真正的小王子。印有Fornasetti經典人面圖案的西裝、將條子恤衫布剪裁製成trench coat的款式，都是喜愛品牌的時裝人必買之選。
在透明膠衣服上印有「Beauty is in the Eye」、「The King is Naked」等憤世嫉俗的標語，這種對社會不滿作出的最廉價控訴，的的確確，反而讓川久保玲被扣了一點分數。
YOHJI YAMAMOTO
仍是老調子的Yohji Yamamoto ，所謂的新作某程度上跟他的「舊作」分別不大，只是日子久了發酵出更具層次的味道。來到明年春夏季度上，山本耀司以藍、灰色調取代標誌性的黑魂，更為模特兒在頭、頸、膝帶上色彩緞帶，以搭帶球鞋、涼鞋、Dr. Martens等下著襯托出輕巧層次造型，同時保留山本先生一貫的設計感，例如由闊膊、闊丈剪裁，到長褸、長身恤衫及半圍裙，加上不符常規的口袋配置，款式輪廓千變萬化。除此之外，部分設計背後更寫上「Yohji is for hire」及畫上山本耀司的面容，這個可愛的老頑童總是會讓你笑著離開會場。
MAISON MARGIELA
隨著街頭文化和地下青年文化的發展趨勢，充滿反叛精神的先鋒概念或許已經不足為奇，所以Maison Margiela暫時先將誇張戲謔的姿態稍作調整，2017春夏男裝騷上，將品牌獨特的審美和設計語言貫通到更為實穿的款式之上，長身風褸擁有冷靜和流暢的肩線，搭配上充滿浪漫氣質的透明詩人恤衫，反而充滿了男子氣概。但也不乏抽象概念的輪廓，如西服板式不再以遮遮掩掩的方式處理，而是將一種未完成的狀態全部採用明線處理，充滿了新鮮的、年輕的氛圍。
LOUIS VUITTON
童年在非洲肯亞和博茨瓦纳長大的LV創意總監Kim Jones，曾無數次透露過非洲一直以來都是他的靈感來源。而本季他創造出讓人愛不釋手的精采手繪與LV經典圖騰的結合，非洲主題被徹底地運用，並且結合倫敦punk的反叛風格以及品牌象徵的手工藝技巧。這是LV第二次與插畫家Jack Chapman和Dinos Chapman合作，手繪交織出四種動物風貌，Vuitton Monogram圖紋正是牠們的大草原。非洲主題帶領起豐富且複雜的織品工藝，充滿異國風情的皮革，以及野生動物的圖樣，配件則象徵著回歸原始精神──Monogram自身的起源。
此外，腳穿與NikeLab最新合作鞋款亮相會場的Kim Jones，動物紋印花及主題圖案繼續貫穿於工裝外套、bomber、絲綢恤衫、毛衫、高領背心等款式中；此外，格紋圖案亦引人矚目，出現在褲裝、鞋履及手袋設計上，突顯旅遊風情，始終最緊要好玩。
BALENCIAGA
作為品牌歷史上首場男裝時裝騷，不得不說，Balenciaga新任設計師Demna Gvasalia最終所呈現出的巴黎世家男裝系列，多少與Vetements存在交集的影子。無論是極富奇形怪狀感的輪廓剪裁，還是稜角分明的誇張墊肩，甚至是模糊性別界限的男士高跟鞋，都繼續彰顯著這位設計師對傳統時裝規則的「無視」，甚至還將2016秋冬女裝系列的部分概念延續至此。至於配飾系列，印有品牌標識的Dad Hat與超長腰鍊，無疑將會成為明年搶手單品。而Demna Gvasalia獨有的幽默感同樣出現於今次時裝騷上，將Balenciaga的品牌logo印在咭紙上充當袋巾，以及與Ikea的購物袋甚為相似的巨型tote bag，算是設計師一場成功的實驗時裝騷。
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資料來源：men's uno (http://hk.mensuno.asia/node/%E5%B7%B4%E9%BB%8E17%E6%98%A5%E5%A4%8F%E6%99%82%E8%A3%9D%E5%91%A8%E4%B8%AD-5985)
本文由《men's uno》授權報導，未經同意禁止轉載。
3.1 PHILLIP LIM
對於美國本土的熱愛，可以從品牌最新作品中表露無遺！設計師捕捉的活力都市形象一針見血，可從中窺見Phillip Lim對紐約情懷此志不渝，從淺淡雅致的藍灰格紋開始，帶領時裝人將這個大蘋果攝入眼簾，隨後在不同的細節上加添誇張結構和俐落剪裁，並且在基本的色調上調配出不同層次的變化，各種格紋條紋的結構變化，中式元素的運用，清新簡潔。整體來說，就像是不斷從剪裁和整體視覺角度看遍了一個有關時裝設計的故事。
PAUL SMITH
60年代，少年Paul Smith首次踏出家鄉到訪朋友的家，再開始探索倫敦之旅。與此同時，Sir Paul自70年代開始一直視倫敦西區為他的「家」，並將他過去與現在的個人體驗，注入全新系列，呈現過去與現在交錯的時空。1960年代修身剪裁以富現代感的手法演繹，用上超輕巧布料及高透氣意大利羊毛面料，使華麗盛裝造型更趨百搭易襯。同時，運動服裝的造型及種類廣泛，展現當代時尚元素，呼應今天的多元文化。
用色大膽是品牌的標記，絢麗色彩迸發的活力光采將鬱悶心情一掃而空。來自印第安的暖意化為黃、綠、紅混和的色彩，糅合成一系列經典Paul Smith條紋圖案以及熱帶格紋面料。最後，以粗體「17」圖案註明系列推出之時，寄望明年比過往帶來更光輝、幸福及和平的願景。
COMME DES GARCONS HOMME PLUS
川久保玲在其Comme des Garçons Homme Plus最新春夏系列，同樣選用相同故事作為靈感，貫徹其挑釁作風。一套套透明和非透明的塑膠衣服穿在梳成皇冠髮型的模特兒身上，顛倒了安徒生原著中沒穿衣服的皇帝，以及能夠講真話的才是真正的小王子。印有Fornasetti經典人面圖案的西裝、將條子恤衫布剪裁製成trench coat的款式，都是喜愛品牌的時裝人必買之選。
在透明膠衣服上印有「Beauty is in the Eye」、「The King is Naked」等憤世嫉俗的標語，這種對社會不滿作出的最廉價控訴，的的確確，反而讓川久保玲被扣了一點分數。
YOHJI YAMAMOTO
仍是老調子的Yohji Yamamoto ，所謂的新作某程度上跟他的「舊作」分別不大，只是日子久了發酵出更具層次的味道。來到明年春夏季度上，山本耀司以藍、灰色調取代標誌性的黑魂，更為模特兒在頭、頸、膝帶上色彩緞帶，以搭帶球鞋、涼鞋、Dr. Martens等下著襯托出輕巧層次造型，同時保留山本先生一貫的設計感，例如由闊膊、闊丈剪裁，到長褸、長身恤衫及半圍裙，加上不符常規的口袋配置，款式輪廓千變萬化。除此之外，部分設計背後更寫上「Yohji is for hire」及畫上山本耀司的面容，這個可愛的老頑童總是會讓你笑著離開會場。
MAISON MARGIELA
隨著街頭文化和地下青年文化的發展趨勢，充滿反叛精神的先鋒概念或許已經不足為奇，所以Maison Margiela暫時先將誇張戲謔的姿態稍作調整，2017春夏男裝騷上，將品牌獨特的審美和設計語言貫通到更為實穿的款式之上，長身風褸擁有冷靜和流暢的肩線，搭配上充滿浪漫氣質的透明詩人恤衫，反而充滿了男子氣概。但也不乏抽象概念的輪廓，如西服板式不再以遮遮掩掩的方式處理，而是將一種未完成的狀態全部採用明線處理，充滿了新鮮的、年輕的氛圍。
LOUIS VUITTON
童年在非洲肯亞和博茨瓦纳長大的LV創意總監Kim Jones，曾無數次透露過非洲一直以來都是他的靈感來源。而本季他創造出讓人愛不釋手的精采手繪與LV經典圖騰的結合，非洲主題被徹底地運用，並且結合倫敦punk的反叛風格以及品牌象徵的手工藝技巧。這是LV第二次與插畫家Jack Chapman和Dinos Chapman合作，手繪交織出四種動物風貌，Vuitton Monogram圖紋正是牠們的大草原。非洲主題帶領起豐富且複雜的織品工藝，充滿異國風情的皮革，以及野生動物的圖樣，配件則象徵著回歸原始精神──Monogram自身的起源。
此外，腳穿與NikeLab最新合作鞋款亮相會場的Kim Jones，動物紋印花及主題圖案繼續貫穿於工裝外套、bomber、絲綢恤衫、毛衫、高領背心等款式中；此外，格紋圖案亦引人矚目，出現在褲裝、鞋履及手袋設計上，突顯旅遊風情，始終最緊要好玩。
BALENCIAGA
作為品牌歷史上首場男裝時裝騷，不得不說，Balenciaga新任設計師Demna Gvasalia最終所呈現出的巴黎世家男裝系列，多少與Vetements存在交集的影子。無論是極富奇形怪狀感的輪廓剪裁，還是稜角分明的誇張墊肩，甚至是模糊性別界限的男士高跟鞋，都繼續彰顯著這位設計師對傳統時裝規則的「無視」，甚至還將2016秋冬女裝系列的部分概念延續至此。至於配飾系列，印有品牌標識的Dad Hat與超長腰鍊，無疑將會成為明年搶手單品。而Demna Gvasalia獨有的幽默感同樣出現於今次時裝騷上，將Balenciaga的品牌logo印在咭紙上充當袋巾，以及與Ikea的購物袋甚為相似的巨型tote bag，算是設計師一場成功的實驗時裝騷。
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資料來源：men's uno (http://hk.mensuno.asia/node/%E5%B7%B4%E9%BB%8E17%E6%98%A5%E5%A4%8F%E6%99%82%E8%A3%9D%E5%91%A8%E4%B8%AD-5985)
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