後男裝年代
時裝迷應該老早就已經熟悉每年男裝周發表的時序，每一年的1月與6月，從倫敦起跑，接續著米蘭、佛羅倫斯與巴黎，再加上去年首度成型的紐約男裝周，可謂全球最重要的5大發表場地。不過，隨著全球時裝局勢更替，即看即買、經濟不振、blogger興起、設計師出走等各種影響，即將揭幕的2017春夏男裝周，有了不同的改變，似乎這也暗示著未來的時裝發表將會走向別於過往的運作模式。
於今年1月落幕的Burberry 2016年秋冬男裝發表成為品牌的最後一場男裝秀。
近期各大男裝周相繼發佈展演時程，再配合這半年各家品牌陸續宣告的動向，不難看見男裝秀在男裝周上有其變化。如Burberry Prorsum年初公告改名為Burberry London England（簡稱Burberry），整合旗下支線，並縮減過往的男、女裝發表，從一年四場改為二場，於倫敦女裝周上共同展示；又如Gucci在Alessandro Michele上任後，徹底打破男女之間的界線，中性是服裝的唯一語言，品牌日前也正式對外確認六月的米蘭男裝周，將是品牌最後一場的男裝獨立秀，2017年開始，男女裝將會整合在同一系列發表；Bottega Veneta今年則是為盛大慶祝品牌創辦五十周年，因此暫緩六月男裝秀，整合於九月登場的女裝發表，作為慶祝活動擴大舉行，但也有傳出此舉將會延續，跟進其他品牌。但這樣的趨勢，對於男性時裝媒體亦或是男裝而言，是個正確的舉動嗎？
將於6月登場的Gucci 2017年春夏男裝秀將成為最後絕響。
Gucci認為未來合併男女裝大秀讓性別模糊的品牌概念得以更完整詮釋。
在合併辦秀之前，全新系列的發表方式在這些年早有不同的詮釋，獨立辦秀的品牌也不在少數，如Saint Laurent今年初就揮別巴黎男裝秀的時程，飛至美國西岸的洛杉磯發表2016秋冬男裝系列，以此系列向品牌左岸系列高級成衣（Rive Gauche）適逢50週年致敬。然而，當男裝周的星光不再燦爛，或許獨立發表是未來的趨勢？
Saint Laurent 2016秋冬系列大秀。
對於男裝媒體的我們來說，男裝周的存在是重要的。簡單的說，能夠在壓縮的幾天看完最新系列，無論好消化或是難以下嚥，但至少能有效率的一口氣追蹤與整合。然而事實上，以全球時裝經濟，乃至於全球商業考量，若是以業內目前實際面對來操作，男女裝合併展演不失為替品牌解套的一個方式，獨立辦秀則是可以強調品牌風格，也不因既定時程規劃與壓縮而影響。或許這是未來必然面對的困境，也或許是另一種重生的機會，但六月準備登場的男裝周確定會因此而略顯單薄，毋庸置疑的。
除了前述所提到的Burberry與Bottega Veneta分別於本季的倫敦與米蘭男裝周確定缺席，Jony Ray離開後的Dunhill，本季也不在官方排程之中，而目前創意總監尚缺的Calvin Klein Collection與甫加入新任創意總監Alessandro Sartori的Ermenegildo Zegna也決定取消大秀，不過慶幸的是以上這些品牌都將舉辦小型私人的展示會，畢竟秀可以不辦，但服裝與品牌精神仍得延續。
Ermenegildo Zegna新任創意總監Alessandro Sartori
看似低迷的男裝周即將到來，但請各位別太過擔心，還是有許多大牌頂住各大男裝周的光環。倫敦男裝周主打創意革命，新銳設計師輩出的當前，仍舊吸睛，如J.W. Anderson、Craig Green、Xander Zhou、Agi & Sam等，而MCM與Christopher Raeburn也將首度在期間發表聯名包款系列，值得期待。更別說米蘭與巴黎有著少說半世紀以上的老牌相繼登場，尤其最引人矚目的莫過於成立99年的Balenciaga，本季將首次於巴黎男裝周以大秀登場，迎來新任創意總監Demna Gvasalia的巴黎世家，年初替品牌女裝重塑輪廓，強勢的改革讓全球時尚圈為之一驚，而這次又會交出什麼樣的作品，無不令人好奇。
Balenciaga新任創意總監Demna Gvasalia
TEXT／KEVIN CHENG
PHOTO／各品牌
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資料來源：men's uno (http://hk.mensuno.asia/node/%E5%BE%8C%E7%94%B7%E8%A3%9D%E5%B9%B4%E4%BB%A3-6239)
本文由《men's uno》授權報導，未經同意禁止轉載。
於今年1月落幕的Burberry 2016年秋冬男裝發表成為品牌的最後一場男裝秀。
近期各大男裝周相繼發佈展演時程，再配合這半年各家品牌陸續宣告的動向，不難看見男裝秀在男裝周上有其變化。如Burberry Prorsum年初公告改名為Burberry London England（簡稱Burberry），整合旗下支線，並縮減過往的男、女裝發表，從一年四場改為二場，於倫敦女裝周上共同展示；又如Gucci在Alessandro Michele上任後，徹底打破男女之間的界線，中性是服裝的唯一語言，品牌日前也正式對外確認六月的米蘭男裝周，將是品牌最後一場的男裝獨立秀，2017年開始，男女裝將會整合在同一系列發表；Bottega Veneta今年則是為盛大慶祝品牌創辦五十周年，因此暫緩六月男裝秀，整合於九月登場的女裝發表，作為慶祝活動擴大舉行，但也有傳出此舉將會延續，跟進其他品牌。但這樣的趨勢，對於男性時裝媒體亦或是男裝而言，是個正確的舉動嗎？
將於6月登場的Gucci 2017年春夏男裝秀將成為最後絕響。
Gucci認為未來合併男女裝大秀讓性別模糊的品牌概念得以更完整詮釋。
在合併辦秀之前，全新系列的發表方式在這些年早有不同的詮釋，獨立辦秀的品牌也不在少數，如Saint Laurent今年初就揮別巴黎男裝秀的時程，飛至美國西岸的洛杉磯發表2016秋冬男裝系列，以此系列向品牌左岸系列高級成衣（Rive Gauche）適逢50週年致敬。然而，當男裝周的星光不再燦爛，或許獨立發表是未來的趨勢？
Saint Laurent 2016秋冬系列大秀。
對於男裝媒體的我們來說，男裝周的存在是重要的。簡單的說，能夠在壓縮的幾天看完最新系列，無論好消化或是難以下嚥，但至少能有效率的一口氣追蹤與整合。然而事實上，以全球時裝經濟，乃至於全球商業考量，若是以業內目前實際面對來操作，男女裝合併展演不失為替品牌解套的一個方式，獨立辦秀則是可以強調品牌風格，也不因既定時程規劃與壓縮而影響。或許這是未來必然面對的困境，也或許是另一種重生的機會，但六月準備登場的男裝周確定會因此而略顯單薄，毋庸置疑的。
除了前述所提到的Burberry與Bottega Veneta分別於本季的倫敦與米蘭男裝周確定缺席，Jony Ray離開後的Dunhill，本季也不在官方排程之中，而目前創意總監尚缺的Calvin Klein Collection與甫加入新任創意總監Alessandro Sartori的Ermenegildo Zegna也決定取消大秀，不過慶幸的是以上這些品牌都將舉辦小型私人的展示會，畢竟秀可以不辦，但服裝與品牌精神仍得延續。
Ermenegildo Zegna新任創意總監Alessandro Sartori
看似低迷的男裝周即將到來，但請各位別太過擔心，還是有許多大牌頂住各大男裝周的光環。倫敦男裝周主打創意革命，新銳設計師輩出的當前，仍舊吸睛，如J.W. Anderson、Craig Green、Xander Zhou、Agi & Sam等，而MCM與Christopher Raeburn也將首度在期間發表聯名包款系列，值得期待。更別說米蘭與巴黎有著少說半世紀以上的老牌相繼登場，尤其最引人矚目的莫過於成立99年的Balenciaga，本季將首次於巴黎男裝周以大秀登場，迎來新任創意總監Demna Gvasalia的巴黎世家，年初替品牌女裝重塑輪廓，強勢的改革讓全球時尚圈為之一驚，而這次又會交出什麼樣的作品，無不令人好奇。
Balenciaga新任創意總監Demna Gvasalia
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資料來源：men's uno (http://hk.mensuno.asia/node/%E5%BE%8C%E7%94%B7%E8%A3%9D%E5%B9%B4%E4%BB%A3-6239)
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