有話題、可打卡才算時裝？多得品牌將statement piece充當致勝秘技
在這個事事講求大數據的年代，時裝界的行銷也不得不跟上時代步伐，由傳統的媒體、明星宣傳，到今時今日的網絡世界，人人都可以一夜成名成為焦點，大眾為了成為話題的中心點，盲目追求各種話題性的消費品，為「打卡」不擇手段，令有話題才是現今最重要的銷售手法。
各大品牌為了滿足這種話題至上的現象，不斷定期的推出限定產品、statement piece以及聯乘系列來滿足市場。以正在法國colette舉辦期間限定店的 Balenciaga以及近期Louis Vuitton x Supreme的pop up店熱潮為例，Balenciaga x colette 獨佔系列特別推出了索價$1,100美元，以小牛皮製造的「購物袋」型手提袋，即時售罄，更推出了一系列與品牌無關的打火機、拖鞋與杯等產品，成功成為近期時裝熱話。但說時遲那時快，轉眼間（不過一星期多），話題的風向很快又轉到Louis Vuitton X Supreme正式開賣的pop up店，倫敦、北京以至東京的南青山pop up店，據說首日排隊人士就超過7,500人，是Louis Vuitton x fragment design系列排隊人數的兩倍。
Louis Vuitton x Supreme聯乘系列正正是近年最佳的「話題至上」促銷的例子，由於2017秋冬Louis Vuitton男裝騷中「突然」公佈，到今天正式開賣後，一直以來圍繞「Louis Vuitton x Supreme」的話題未有間斷過，有人開天價買頭位、聯乘系列的品質沒有想像中好、炒賣價位去到多高以及台北誇張的只是謠傳7月14日開賣，但已經有人早十多更開始排隊，足見各地人士為求成為話題中的一份子，可以去到幾盡，你能說這種商業策略不奏效嗎？
延伸至另一個了滿足這種話題至上現象的statement piece，亦即是每個品牌的必勝產品，由Gucci的logo tee、Balenciaga的Ikea「FRAKTA」Tote Bag、Vetements的DHL tee等等，都是搶眼的商品，於現時的街拍及打卡現象下，成為了品牌提升銷售的秘技。但大家又有沒有想過，所有設計都是「翻炒」已有的設計，將之稍作更改與包裝就推出到市場，就如同電影系列不斷重啟一般，進步的空間在哪？
想當年（其實編輯仍未到想到年的年齡）時裝界百花齊放，由80年代的Versace、Gucci到Yohiji Yamamoto，過渡到90年代Antwerp Six與Martin Margiela的反時尚叛逆態度，將時尚的定義改寫。然而到了今天，所謂大熱的Vetements其實也只不過是走Martin Margiela的舊路，不少設計都是向大師「致敬」，倒是騙得到一班出生於網絡世代，亦即是當今時裝消費力極強的millennials追棒。時裝變成只為炫耀而生的產物，是否原創已經沒有意義，更重要的是話題、like數與followers數目，縱容大眾的時裝品牌們，對得起時裝嗎？
IMAGE/ INTERNET
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資料來源：men's uno (http://hk.mensuno.asia/node/%E6%9C%89%E8%A9%B1%E9%A1%8C%E3%80%81%E5%8F%AF%E6%89%93%E5%8D%A1%E6%89%8D%E7%AE%97%E6%99%82%E8%A3%9D%EF%BC%9F-7850)
本文由《men's uno》授權報導，未經同意禁止轉載。
各大品牌為了滿足這種話題至上的現象，不斷定期的推出限定產品、statement piece以及聯乘系列來滿足市場。以正在法國colette舉辦期間限定店的 Balenciaga以及近期Louis Vuitton x Supreme的pop up店熱潮為例，Balenciaga x colette 獨佔系列特別推出了索價$1,100美元，以小牛皮製造的「購物袋」型手提袋，即時售罄，更推出了一系列與品牌無關的打火機、拖鞋與杯等產品，成功成為近期時裝熱話。但說時遲那時快，轉眼間（不過一星期多），話題的風向很快又轉到Louis Vuitton X Supreme正式開賣的pop up店，倫敦、北京以至東京的南青山pop up店，據說首日排隊人士就超過7,500人，是Louis Vuitton x fragment design系列排隊人數的兩倍。
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延伸至另一個了滿足這種話題至上現象的statement piece，亦即是每個品牌的必勝產品，由Gucci的logo tee、Balenciaga的Ikea「FRAKTA」Tote Bag、Vetements的DHL tee等等，都是搶眼的商品，於現時的街拍及打卡現象下，成為了品牌提升銷售的秘技。但大家又有沒有想過，所有設計都是「翻炒」已有的設計，將之稍作更改與包裝就推出到市場，就如同電影系列不斷重啟一般，進步的空間在哪？
想當年（其實編輯仍未到想到年的年齡）時裝界百花齊放，由80年代的Versace、Gucci到Yohiji Yamamoto，過渡到90年代Antwerp Six與Martin Margiela的反時尚叛逆態度，將時尚的定義改寫。然而到了今天，所謂大熱的Vetements其實也只不過是走Martin Margiela的舊路，不少設計都是向大師「致敬」，倒是騙得到一班出生於網絡世代，亦即是當今時裝消費力極強的millennials追棒。時裝變成只為炫耀而生的產物，是否原創已經沒有意義，更重要的是話題、like數與followers數目，縱容大眾的時裝品牌們，對得起時裝嗎？
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