2020春夏男裝趨勢，11個關鍵字總結
每一顆玻璃彈珠，都是孩子眼中絢麗的宇宙；每一寸日光的折射，都開啟了一個新鮮的美夢。春夏的囈語時光，最爛漫的莫過於白日幻夢。流連於本季時裝騷，仿佛看著一顆顆跳躍的彈珠在陽光下劃出曼妙的弧度，透過玻璃的外層，看到過去和未來與此間交匯。時裝一如往常般迷幻，只需感覺，無需答案。
HO SIN WAH
FASHION DIRECTOR
TEXT / SHAUN PHOTO / 品牌提供 EDIT / ALEX XI & WAH
來自未來的你
全世界都在談論科技，有期待與憧憬，也有不安與懷疑。時裝的藝術特性總是能給冰冷的科技帶來全新的詮釋風貌，每一季都會有一些讓人驚歎的前衛設計，它們是屬於時代的開拓者。
本季Ambush以大都市的霓虹色調為基底，打造未來感的軍事風時裝。從棋盤格皮革套裝、銀色騎士外套、紅色皮革西裝外套及oversized風褸，以至MA-1飛行外套等軍裝單品，進行了科技元素的疊加，最驚艷的是以日本傳統木屐改良的新式鞋款，鞋面用黑色皮革與綁帶塑造出古典韻味，再不斷加厚鞋底，以鮮紅色光漆呈現，紅黑雙色碰撞，誕生出不屬於這個時代的新式產物。
在Balmain今年的春夏時裝騷，未來感也是主軸，設計師Olivier Rousteing巧妙地將音樂與科技相結合，把時裝騷變成現場音樂會，用最能刺激腎上腺素的元素來展現一場前衛的時空遊戲。整個系列中PVC材質被大量運用，透明質感的印花與比例失調的剪裁交相輝映，其中銀色系的不規則拼接套裝仿佛破碎鏡面，擁抱星球宇宙的浪漫情懷。
寫意暈染
看一滴墨在清水之中的變化，像是看盡了一段人生。從無限的微小到精彩綻放，飄逸旋轉，最後與世界融合。根據全球時尚資訊平台Lyst報道，紮染是如今搜尋量增長最快的時尚關鍵詞。沒有一滴墨會浸染出相同的形狀，染色是一個靈性的過程，它帶來驚喜，像真實存在的幻覺。
A-Cold-Wall今年的春夏男裝延續一貫的革命性，設計師Samuel Ross期望通過自己的作品打破時尚圈的保守主義。工業氣質的黏土、鉛、玻璃等主要化合物形成本季主要的設計項目，紮染面料的出現是一大驚喜，雖然Samuel歷來喜歡嘗試技術性單品，但這次的紮染更多強調的是美感。沒有過多的留白，墨色的染料在純淨的面料上如蒼菊盛開，詮釋出肅穆工業風裡的溫情。
再來看MSGM的大騷，春夏男裝系列耗時半年完成，熱辣的海灘度假風格充斥著濃郁的夏日風情。男模們身穿佈滿龍蝦、罌粟花、還有動漫圖騰的印花恤衫，陽光燦爛。此次MSGM還邀請到了畫家Norbert Bisky合作打造了肖像圖案，更是玩味十足。整個系列中，紮染藝術無處不在，T恤、恤衫、針織開胸上衣、衛衣、甚至牛仔外套都可見到暈染開來的斑斕色彩，大片的不規則色塊重疊交互，如同恣意的斑駁塗鴉，但更多出了一分未加修飾的天然。
同樣讓紮染為想象拓寬邊界的還有Emporio Armani，這一季的時裝騷用深藍色的背景燈光搭配鏡面天橋，打造出一個未來世界的迷幻場景。寬大的跳傘裝備元素讓人嘖嘖稱奇，漆光緞面的材質與工裝的結合塑造出冷艷的精英感。而紮染就是其中微妙的巧思，你可以看到細碎的顏色點綴在褲裝上，絕不喧賓奪主，但僅此就已經足夠脫穎出彩。到了大面積的暈染外套，染色的態度又變得進取起來，你能感受到設計師企圖在暈染中找到層次的平衡感，讓平面成為立體，原本平滑的時裝廓形瞬間多了工業立體質感，剛柔並濟，在放肆與克制之間收放自如。
霧裡看紗
詩人偏愛朦朧，就像情感從來無法捕捉，卻能夠擁有震撼心靈的力量。設計和寫詩存在共通，更多的時候，某種觸動到內心的意向，比起視覺上的實物更能代表設計師的段位。隔著一層紗，肉體若隱若現，欲望才美得通透。這一季的春夏時裝騷，紗的元素頗有寫意之味。
在巴黎，Dior Men的Kim Jones這次邀請到炙手可熱的藝術家Daniel Arsham，將整個時裝騷用極度浪漫的嫩粉色包裹，剪裁更加大刀闊斧，上裝與下裝的區隔涇渭分明，透明的硬質薄紗被浸染上濃墨重彩的色澤，成為一層新鮮的皮膚，夏季清涼搭配男性的硬朗質感，給人蜻蜓點水一般的用力程度，是屬於這個季節的恰到好處。
和Dior Men有著異曲同工之妙，Feng Chen Wang本季的設計也將紗質的上衣與精緻的恤衫領貼合，透明度進一步提升，這是設計師王逢陳對於童年時光的一種懷念。她在本季設計中從中國東南及福建傳統工藝汲取靈感，試圖用一種返璞歸真的創造態度來勾勒新穎的男裝面貌，統一的色澤讓薄紗的裸露感近乎消失，趨近於原始的清新之美。
如果Dior Men與Feng Chen Wang側重在柔，那麼Dsquared2在本季則講述了一個少年的熱血故事。通紅的天橋和暗色系的燈光交相輝映，雙胞胎設計師靈感來源於中國，他們熱愛這個神秘的國度，從那些富麗堂皇的動物圖騰、碩大無比的花卉造型、金光閃閃的絲綢緞料、甚至李小龍經典的T恤牛仔褲造型裡，皆看到濃重的性感意味。無疑，性感是貫穿本季的符號，黑色薄紗原本已經充滿了性暗示，再加上黑色皮革，讓身體的每一個毛孔都在擴張欲望。
此外，丹麥設計師Astrid Andersen則是將紗與運動風格結合。整個系列的每一件單品都是手工製作，經過了層層的染色，紗質面料的每一寸顏色都具備了不同的飽和度，如同飄逸的雲彩懸浮於尼龍的運動服和籃球短褲，硬朗的科技感與東方韻味的古典有機拼接。
魔幻編織
編織面料貼合秋冬的厚重氛圍，頗受設計師的偏愛。今年的春夏時裝騷，各種天馬行空的編織設計卻帶來別樣的魔幻氣息。首當其衝要數JW Anderson，從皇冠頭飾及針織長外套都看得到針織的痕跡，最突出的是一件鏤空式彩色編織線條裝，波希米亞風格的嬉皮毛衫在春夏的明媚日光裡應景地展現清涼，編織帶構成的框架輪廓輕微垂墜，仿佛未完成的作品，但正是這種沒有過多加工的粗糙邊緣，更能展現設計本身的隨性與愜意。
同樣偏愛針織的還有Kenzo，各種色彩的針織無袖毛衫出現在系列搭配之中，大孔的粗針編織工藝更像是用一種傳統的技藝來展現前衛的性感，男模們就像是遨遊在深海的美人魚，無論是身上的時裝還是瞳孔裡都是一片波光粼粼。
此外，一向推崇各地傳統工藝的Loewe也沒缺席這場編織盛宴，大走流浪意識流的本季中，我們看到oversized的過膝編織上衣，還有纏繞著鏤空布帶的奇怪剪裁，給予了編織新的生命。相對而言，Stefan Cooke的織物上衣就顯得簡潔許多，精工細作的剪裁大刀闊斧，粉色的大片鏤空背心、還有菱形圖案拼接的幾何上衣，沒有絲毫墜飾，僅靠裁剪就讓編織大放異彩。
連體弄潮
設計中講究多元的創意拼接，也講究元素的規則統一。連體的時裝非常考驗設計師在設計中的風格把控，如何能在一個統一的空間裡完成比例、功能、時尚度的平衡，需要深厚的功力。這個春夏，連體衣流行回潮，讓我們多了不少有型的選擇。
Fendi本季整個時裝騷置於一座浪漫花園之中，恬靜的湖畔和翠鬱的綠蔭帶來充沛的自然芬芳。系列採用清新自然的色彩搭配，穿孔透氣的設計以及天然舒適的面料材質表達「返璞歸真」似的精神回歸。這種回歸還體現在功能性服裝的大量出現之上，例如軍綠色的工裝連體衫，沒有過多的雕琢，甚至去掉了過多的口袋裝飾，極簡清爽，對於任何風格的男士都是百搭的選擇。
同樣是軍綠色，Juun.J的連體工裝就多了更多細節的設計，加寬的褲身放大了造型的厚重感，大口袋的拼貼還有紐扣搭配更追求功能性，而張力十足的巨大頭巾更是讓連體造型完成了從工裝到時裝的變身。
再來看看主打粉白色調的Dior Men，無邪的純淨感貫穿全場，Kim Jones帶來了純白色的皮質連體套裝。為了不要摻雜多餘的雜色，沒有印花，只用皮革本身的紋路進行裝飾，搭配白色系方巾，營造一種一體化的無暇質感。相反，Off-White本季則是追求繁雜，與美國街頭塗鴉藝術家Futura合作誕生了大量的塗鴉印花，而就連是純白色的連體套裝，也加入了仿佛監獄鐵絲網的花紋，宣告自由的街頭文化。
西裝新玩法
每一個男人都需要一件西裝，它像是古時征戰沙場的戰袍，是男孩蛻變為男人後征服世界的欲望縮影。這個春夏新季，設計師們撕破了西裝原本的固有格局，在經典西服元素中注入大量的奇思妙想、怪誕花招，告訴我們男孩與男人從來不是單向軌道，他們原本就共生存在。
Versace在今年的時裝騷為男孩們舉辦了一場成人禮，時裝騷出現黑色的跑車，象徵著男孩長大成人後想要的第一件禮物。Versace試圖營造的就是這種模糊的邊緣感，其中格紋拼黑色的孖襟西裝將跳躍的雙色有層次地分隔，搭配上緞面恤衫，在剪裁上看似簡單，但最終的視覺效果卻充滿了克制的炸裂。對現有風格進行解構，Francesco Risso一定是大師級別。
再來看Alexander McQueen的時裝騷，90年代的經典與日式風格相撞，同樣是要把原有的框架打破。在經典的西裝襯衣上，不再有大量的留白，書法描募花卉圖案成為主色，仙風道骨的水墨油畫以紫紅色、黑色、象牙色和靛藍色呈現。不對稱錯視風格西裝特意留出垂墜的單面下擺，在廓形上塑造出新的版型，優雅不減，但趣味大增。
另一邊廂，Dior Men的西裝解構則強調色彩的作用。對於Kim Jones來說，把控西服的細節設計早已駕輕就熟，所以這次更貼合春夏的季節性，以透氣輕薄面料代替了傳統的啞光系質感，同時放鬆對於緊湊性的要求。最特別的是在純色西服中點綴上淡粉色這樣的浪漫色澤，一下子讓傳統的Dior Men紳士有了更親和的溫柔魅力。
長衫翩翩
穿著長衫的少年，是一種跨越了性別符號的曖昧意向，仿佛神話中的獨角獸，不斷給予設計師造夢的養分。今年的春夏，穿起長袍的男孩們無疑是時裝騷的寶貝，他們應景地出現，各有姿態，掀起了一波波高潮。
在性別流動、男女裝混合不是甚麼新鮮事的今天，中性表達已經成為了基本動作，但Jonathan Anderson無疑是這一代設計師中的佼佼者。從2012年開始，他不斷在打破時裝中性別的邊界，這一季的JW Anderson春夏男裝，無性別依舊是主打。設計師將針織元素與直線剪裁的長衫進行結合，企圖貼近一種更加原始的天然狀態。清瘦的男模穿上的連身長袍，不是單向的男性女性化，去掉的曲線剪裁結構，也同步模糊了長衫設計在女裝中的固有框架。Anderson所做的，是真正的中性趨同。
如果說同名品牌要表達的是一種靜謐的平和，那麼Jonathan Anderson在Loewe的大騷則描繪了一種跳躍式的精神逃避。他把這種情緒稱為一種孩童般的夢幻狀態，遠離混亂的現代生活和殘酷現實，躲避到一個多元而浪漫的異想世界。飄逸的嬉皮風長衫長裙質地柔軟，配上羽毛、馬賽克拼貼等強列的幻想元素，傳遞出一種落拓的高級感。
當然，曼妙的幻想不是任何人的專利，本季的Lanvin同樣上演了一齣復古的奇幻穿越大騷。Bruno Sialelli與Lanvin的合作漸入佳境，這一次Sialelli以航海元素和70年代的旅行時裝作為靈感。其中，他讓明媚的少年披掛上鮮艷的印花長衫，再套上隨性的過膝風衣，雖然面料包裹，但每一個精緻的皺褶都在講述一個夏日迎著海風出遊的浪漫故事。
變種豹紋
在這個春夏，豹紋元素如同夏日的一抹驕陽，毫不掩飾地炙烤，掀起新一輪的野性風格。本季走punk搖滾路線的Versace自然少不了豹紋的加持，雖然有所準備，但閃亮黑拼接豹紋漆皮的酷炫外套，還是讓所有人驚掉下巴。此外，豹紋長衫的啞光處理，仿佛第二層皮膚，每一個毛孔都在散發著野性的誘惑。
在豹紋色系上下功夫的還有MSGM，熱辣度假風情的包裹下，原始的狂野豹紋覆蓋上oversize衛衣與運動褲，整片的印花被橫刀切開的色系分隔，別出心裁的銀白色豹紋更是在冷暖色調之間演繹了極致的層次遊戲，同一元素玩出這麼多花樣，果真高招。
一向被打上「戶外」標籤的White Mountaineering本季有不少突破，設計師Aizawa在黑色之外大膽啟用了豹紋來演繹機能服飾的俐落感，線條明確的全豹紋短褲和規則的拼接馬甲，在冷酷的氣息中注入了街頭的豐富玩趣。
相對而言，Stella McCartney的豹紋設計就顯得低調許多，傳統的英倫格調帶來古典風味的沉鬱配色，而豹紋則被藝術化處理，如同凌亂的羽毛分散在各種基礎單品之上。
高腰回潮
從拿破崙一世統治時期的「帝國裝」到成為中性的曖昧符號，高腰設計經過了無數的復古輪迴和意識轉變，在如今的男裝時裝騷裡，充滿了跨越時代的先鋒性。
Alessandro Michele一直在探索不同的美學概念，本季的Gucci在超現實主義的Gucci Hub登場，Alessandro從哲學大師Michel Foucault的「微觀權利」中汲取靈感，透過反叛的設計來對這個微妙制定著規則枷鎖的社會系統表達抗議，純白的病人、醫院概念之後，破蛹而出的鮮亮怪異大騷開始。兩件式的西裝套裝、印花雙排扣、粉嫩色系的短版西裝外套搭配高腰寬褲等，極繁主義繼續，在狂熱中捕捉精神高潮的快感。
再看Pitti Uomo，年輕的設計師Marco de Vincenzo也帶來了用高腰元素裝點的復古狂歡，他甚至更進一步加長了牛仔長褲在腰部的比例設置，打破傳統的視覺慣性，給高腰賦予了新的生命。帶來驚喜的還有英國設計師Martine Rose，本季延續她對音樂與次文化的熱愛，充滿卡通感的蜂窩頭、波波頭和背梳頭以各種方式展現在模特的頭上，而高腰褲這樣的戲劇性單品的出現就一點也不意外了，Rose將長褲的褲腳割開，搭配上厚底短靴，精妙巧思令人折服。
花花少年
花卉元素從來不會在春夏季節缺席，在這個標新立異的鬥獸場中，它永遠是一抹平靜的暖意。本季的男裝時裝騷，設計師加重了花卉綻放的光彩瞬間，花花少年們在撫慰人心之餘，更多了一分爭奇鬥艷的熱烈。
已經連續幾季從自然中獲取養分的Virgil Abloh繼續在Louis Vuitton演繹田園悠閒。大量的花卉元素如同山洪般傾瀉，在一片低彩度藍、粉、黃、綠、紅的馬卡龍色調中歲月靜好地盛開。無論是在衣擺褲腳的點綴式花簇，還是覆蓋全身重塑輪廓線條的花團組合，向全世界宣告，本季的衣櫃如果沒有花，那麼你真的就out了。
同樣癡迷於花海的還有Palm Angels，設計師Francesco Ragazzi將時裝騷佈置成一個綠意盎然的森林，男模的時裝上大面積出現蝴蝶元素，甚至在棒球外套上都翩然飛舞；而花卉的出現就更不意外，夏威夷風格的花環無處不在，最特別的是規則排列的黃色花朵印花，代替波點成為新一季的病毒式潮流元素。
相對來說，Dries Van Noten的花朵元素就顯得隱晦許多，整個系列瀰漫著荒誕意味，比如帶皮帶鏈的短褲、皮革或網眼馬甲，以及混搭的牛仔布軍裝褲，如此陽剛味十足的系列中，花卉被抽象地融合成一種馬賽克畫作般的藝術印花，中性的氛圍被中和，卻絲毫不顯壓抑，是令人著迷的新鮮嘗試。
色彩魔方
打翻調色盤後，蒼白的畫紙才開始有了生命的起承轉合。設計裡有太多可以遵循的配色原則，在既定的規則裡創作總是安全，但如若沒有人敢於打破常規，我們便永遠不知道一個新鮮的搭配能呈現如何瑰麗奇幻的視覺效果。本季的男裝時裝騷，許多設計師都嘗試了跳躍的色系搭配，給這個春夏帶來了更多的驚喜。
Thom Browne本季大騷開場由芭蕾舞者穿著西裝風芭蕾裝舞動登場，奠定了男式裙裝的基調。本系列的主題是「凡爾賽鄉村俱樂部」，百褶、泡泡袖、宮廷風小禮服等中性風單品，搭配上超現實的中世紀禮裙式廓形，每一個look都是一種顛覆。既然走華麗宮廷風，色彩自然也要濃烈渲染，淺粉、淡黃、糖果藍、鮮草綠……一系列夢幻色系大膽地混合拼組，仿佛進入了夢幻的童話世界，跟隨男版的「灰姑娘」一起去城堡探險。
始終屬於粉紅色浪漫的Jacquemus，本季時裝騷是一片薰衣草莊園，南柯一夢的迷蒙氛圍中，色調也變得更加飽和濃郁，玻璃綠復古長西裝外套搭配螢光粉的撞色，還有亮眼的明黃，是屬於法國南部電影中的暈眩迷離，甜到失去意識。
同樣的色彩混拼還有Charles Jeffrey Loverboy，設計師在不規則的幾何造型中突兀地穿插入不同的搶眼色塊，讓原本就已經充滿空間感的剪裁中再次增加層次重疊，如同一個扭曲的魔方，迷惑性的色彩讓時裝的先鋒感更加震撼。
資料來源：men's uno (http://hk.mensuno.asia/node/2020%E6%98%A5%E5%A4%8F%E7%94%B7%E8%A3%9D%E8%B6%A8%E5%8B%A2-12817)
本文由《men's uno》授權報導，未經同意禁止轉載。
HO SIN WAH
FASHION DIRECTOR
TEXT / SHAUN PHOTO / 品牌提供 EDIT / ALEX XI & WAH
來自未來的你
全世界都在談論科技，有期待與憧憬，也有不安與懷疑。時裝的藝術特性總是能給冰冷的科技帶來全新的詮釋風貌，每一季都會有一些讓人驚歎的前衛設計，它們是屬於時代的開拓者。
本季Ambush以大都市的霓虹色調為基底，打造未來感的軍事風時裝。從棋盤格皮革套裝、銀色騎士外套、紅色皮革西裝外套及oversized風褸，以至MA-1飛行外套等軍裝單品，進行了科技元素的疊加，最驚艷的是以日本傳統木屐改良的新式鞋款，鞋面用黑色皮革與綁帶塑造出古典韻味，再不斷加厚鞋底，以鮮紅色光漆呈現，紅黑雙色碰撞，誕生出不屬於這個時代的新式產物。
在Balmain今年的春夏時裝騷，未來感也是主軸，設計師Olivier Rousteing巧妙地將音樂與科技相結合，把時裝騷變成現場音樂會，用最能刺激腎上腺素的元素來展現一場前衛的時空遊戲。整個系列中PVC材質被大量運用，透明質感的印花與比例失調的剪裁交相輝映，其中銀色系的不規則拼接套裝仿佛破碎鏡面，擁抱星球宇宙的浪漫情懷。
寫意暈染
看一滴墨在清水之中的變化，像是看盡了一段人生。從無限的微小到精彩綻放，飄逸旋轉，最後與世界融合。根據全球時尚資訊平台Lyst報道，紮染是如今搜尋量增長最快的時尚關鍵詞。沒有一滴墨會浸染出相同的形狀，染色是一個靈性的過程，它帶來驚喜，像真實存在的幻覺。
A-Cold-Wall今年的春夏男裝延續一貫的革命性，設計師Samuel Ross期望通過自己的作品打破時尚圈的保守主義。工業氣質的黏土、鉛、玻璃等主要化合物形成本季主要的設計項目，紮染面料的出現是一大驚喜，雖然Samuel歷來喜歡嘗試技術性單品，但這次的紮染更多強調的是美感。沒有過多的留白，墨色的染料在純淨的面料上如蒼菊盛開，詮釋出肅穆工業風裡的溫情。
再來看MSGM的大騷，春夏男裝系列耗時半年完成，熱辣的海灘度假風格充斥著濃郁的夏日風情。男模們身穿佈滿龍蝦、罌粟花、還有動漫圖騰的印花恤衫，陽光燦爛。此次MSGM還邀請到了畫家Norbert Bisky合作打造了肖像圖案，更是玩味十足。整個系列中，紮染藝術無處不在，T恤、恤衫、針織開胸上衣、衛衣、甚至牛仔外套都可見到暈染開來的斑斕色彩，大片的不規則色塊重疊交互，如同恣意的斑駁塗鴉，但更多出了一分未加修飾的天然。
同樣讓紮染為想象拓寬邊界的還有Emporio Armani，這一季的時裝騷用深藍色的背景燈光搭配鏡面天橋，打造出一個未來世界的迷幻場景。寬大的跳傘裝備元素讓人嘖嘖稱奇，漆光緞面的材質與工裝的結合塑造出冷艷的精英感。而紮染就是其中微妙的巧思，你可以看到細碎的顏色點綴在褲裝上，絕不喧賓奪主，但僅此就已經足夠脫穎出彩。到了大面積的暈染外套，染色的態度又變得進取起來，你能感受到設計師企圖在暈染中找到層次的平衡感，讓平面成為立體，原本平滑的時裝廓形瞬間多了工業立體質感，剛柔並濟，在放肆與克制之間收放自如。
霧裡看紗
詩人偏愛朦朧，就像情感從來無法捕捉，卻能夠擁有震撼心靈的力量。設計和寫詩存在共通，更多的時候，某種觸動到內心的意向，比起視覺上的實物更能代表設計師的段位。隔著一層紗，肉體若隱若現，欲望才美得通透。這一季的春夏時裝騷，紗的元素頗有寫意之味。
在巴黎，Dior Men的Kim Jones這次邀請到炙手可熱的藝術家Daniel Arsham，將整個時裝騷用極度浪漫的嫩粉色包裹，剪裁更加大刀闊斧，上裝與下裝的區隔涇渭分明，透明的硬質薄紗被浸染上濃墨重彩的色澤，成為一層新鮮的皮膚，夏季清涼搭配男性的硬朗質感，給人蜻蜓點水一般的用力程度，是屬於這個季節的恰到好處。
和Dior Men有著異曲同工之妙，Feng Chen Wang本季的設計也將紗質的上衣與精緻的恤衫領貼合，透明度進一步提升，這是設計師王逢陳對於童年時光的一種懷念。她在本季設計中從中國東南及福建傳統工藝汲取靈感，試圖用一種返璞歸真的創造態度來勾勒新穎的男裝面貌，統一的色澤讓薄紗的裸露感近乎消失，趨近於原始的清新之美。
如果Dior Men與Feng Chen Wang側重在柔，那麼Dsquared2在本季則講述了一個少年的熱血故事。通紅的天橋和暗色系的燈光交相輝映，雙胞胎設計師靈感來源於中國，他們熱愛這個神秘的國度，從那些富麗堂皇的動物圖騰、碩大無比的花卉造型、金光閃閃的絲綢緞料、甚至李小龍經典的T恤牛仔褲造型裡，皆看到濃重的性感意味。無疑，性感是貫穿本季的符號，黑色薄紗原本已經充滿了性暗示，再加上黑色皮革，讓身體的每一個毛孔都在擴張欲望。
此外，丹麥設計師Astrid Andersen則是將紗與運動風格結合。整個系列的每一件單品都是手工製作，經過了層層的染色，紗質面料的每一寸顏色都具備了不同的飽和度，如同飄逸的雲彩懸浮於尼龍的運動服和籃球短褲，硬朗的科技感與東方韻味的古典有機拼接。
魔幻編織
編織面料貼合秋冬的厚重氛圍，頗受設計師的偏愛。今年的春夏時裝騷，各種天馬行空的編織設計卻帶來別樣的魔幻氣息。首當其衝要數JW Anderson，從皇冠頭飾及針織長外套都看得到針織的痕跡，最突出的是一件鏤空式彩色編織線條裝，波希米亞風格的嬉皮毛衫在春夏的明媚日光裡應景地展現清涼，編織帶構成的框架輪廓輕微垂墜，仿佛未完成的作品，但正是這種沒有過多加工的粗糙邊緣，更能展現設計本身的隨性與愜意。
同樣偏愛針織的還有Kenzo，各種色彩的針織無袖毛衫出現在系列搭配之中，大孔的粗針編織工藝更像是用一種傳統的技藝來展現前衛的性感，男模們就像是遨遊在深海的美人魚，無論是身上的時裝還是瞳孔裡都是一片波光粼粼。
此外，一向推崇各地傳統工藝的Loewe也沒缺席這場編織盛宴，大走流浪意識流的本季中，我們看到oversized的過膝編織上衣，還有纏繞著鏤空布帶的奇怪剪裁，給予了編織新的生命。相對而言，Stefan Cooke的織物上衣就顯得簡潔許多，精工細作的剪裁大刀闊斧，粉色的大片鏤空背心、還有菱形圖案拼接的幾何上衣，沒有絲毫墜飾，僅靠裁剪就讓編織大放異彩。
連體弄潮
設計中講究多元的創意拼接，也講究元素的規則統一。連體的時裝非常考驗設計師在設計中的風格把控，如何能在一個統一的空間裡完成比例、功能、時尚度的平衡，需要深厚的功力。這個春夏，連體衣流行回潮，讓我們多了不少有型的選擇。
Fendi本季整個時裝騷置於一座浪漫花園之中，恬靜的湖畔和翠鬱的綠蔭帶來充沛的自然芬芳。系列採用清新自然的色彩搭配，穿孔透氣的設計以及天然舒適的面料材質表達「返璞歸真」似的精神回歸。這種回歸還體現在功能性服裝的大量出現之上，例如軍綠色的工裝連體衫，沒有過多的雕琢，甚至去掉了過多的口袋裝飾，極簡清爽，對於任何風格的男士都是百搭的選擇。
同樣是軍綠色，Juun.J的連體工裝就多了更多細節的設計，加寬的褲身放大了造型的厚重感，大口袋的拼貼還有紐扣搭配更追求功能性，而張力十足的巨大頭巾更是讓連體造型完成了從工裝到時裝的變身。
再來看看主打粉白色調的Dior Men，無邪的純淨感貫穿全場，Kim Jones帶來了純白色的皮質連體套裝。為了不要摻雜多餘的雜色，沒有印花，只用皮革本身的紋路進行裝飾，搭配白色系方巾，營造一種一體化的無暇質感。相反，Off-White本季則是追求繁雜，與美國街頭塗鴉藝術家Futura合作誕生了大量的塗鴉印花，而就連是純白色的連體套裝，也加入了仿佛監獄鐵絲網的花紋，宣告自由的街頭文化。
西裝新玩法
每一個男人都需要一件西裝，它像是古時征戰沙場的戰袍，是男孩蛻變為男人後征服世界的欲望縮影。這個春夏新季，設計師們撕破了西裝原本的固有格局，在經典西服元素中注入大量的奇思妙想、怪誕花招，告訴我們男孩與男人從來不是單向軌道，他們原本就共生存在。
Versace在今年的時裝騷為男孩們舉辦了一場成人禮，時裝騷出現黑色的跑車，象徵著男孩長大成人後想要的第一件禮物。Versace試圖營造的就是這種模糊的邊緣感，其中格紋拼黑色的孖襟西裝將跳躍的雙色有層次地分隔，搭配上緞面恤衫，在剪裁上看似簡單，但最終的視覺效果卻充滿了克制的炸裂。對現有風格進行解構，Francesco Risso一定是大師級別。
再來看Alexander McQueen的時裝騷，90年代的經典與日式風格相撞，同樣是要把原有的框架打破。在經典的西裝襯衣上，不再有大量的留白，書法描募花卉圖案成為主色，仙風道骨的水墨油畫以紫紅色、黑色、象牙色和靛藍色呈現。不對稱錯視風格西裝特意留出垂墜的單面下擺，在廓形上塑造出新的版型，優雅不減，但趣味大增。
另一邊廂，Dior Men的西裝解構則強調色彩的作用。對於Kim Jones來說，把控西服的細節設計早已駕輕就熟，所以這次更貼合春夏的季節性，以透氣輕薄面料代替了傳統的啞光系質感，同時放鬆對於緊湊性的要求。最特別的是在純色西服中點綴上淡粉色這樣的浪漫色澤，一下子讓傳統的Dior Men紳士有了更親和的溫柔魅力。
長衫翩翩
穿著長衫的少年，是一種跨越了性別符號的曖昧意向，仿佛神話中的獨角獸，不斷給予設計師造夢的養分。今年的春夏，穿起長袍的男孩們無疑是時裝騷的寶貝，他們應景地出現，各有姿態，掀起了一波波高潮。
在性別流動、男女裝混合不是甚麼新鮮事的今天，中性表達已經成為了基本動作，但Jonathan Anderson無疑是這一代設計師中的佼佼者。從2012年開始，他不斷在打破時裝中性別的邊界，這一季的JW Anderson春夏男裝，無性別依舊是主打。設計師將針織元素與直線剪裁的長衫進行結合，企圖貼近一種更加原始的天然狀態。清瘦的男模穿上的連身長袍，不是單向的男性女性化，去掉的曲線剪裁結構，也同步模糊了長衫設計在女裝中的固有框架。Anderson所做的，是真正的中性趨同。
如果說同名品牌要表達的是一種靜謐的平和，那麼Jonathan Anderson在Loewe的大騷則描繪了一種跳躍式的精神逃避。他把這種情緒稱為一種孩童般的夢幻狀態，遠離混亂的現代生活和殘酷現實，躲避到一個多元而浪漫的異想世界。飄逸的嬉皮風長衫長裙質地柔軟，配上羽毛、馬賽克拼貼等強列的幻想元素，傳遞出一種落拓的高級感。
當然，曼妙的幻想不是任何人的專利，本季的Lanvin同樣上演了一齣復古的奇幻穿越大騷。Bruno Sialelli與Lanvin的合作漸入佳境，這一次Sialelli以航海元素和70年代的旅行時裝作為靈感。其中，他讓明媚的少年披掛上鮮艷的印花長衫，再套上隨性的過膝風衣，雖然面料包裹，但每一個精緻的皺褶都在講述一個夏日迎著海風出遊的浪漫故事。
變種豹紋
在這個春夏，豹紋元素如同夏日的一抹驕陽，毫不掩飾地炙烤，掀起新一輪的野性風格。本季走punk搖滾路線的Versace自然少不了豹紋的加持，雖然有所準備，但閃亮黑拼接豹紋漆皮的酷炫外套，還是讓所有人驚掉下巴。此外，豹紋長衫的啞光處理，仿佛第二層皮膚，每一個毛孔都在散發著野性的誘惑。
在豹紋色系上下功夫的還有MSGM，熱辣度假風情的包裹下，原始的狂野豹紋覆蓋上oversize衛衣與運動褲，整片的印花被橫刀切開的色系分隔，別出心裁的銀白色豹紋更是在冷暖色調之間演繹了極致的層次遊戲，同一元素玩出這麼多花樣，果真高招。
一向被打上「戶外」標籤的White Mountaineering本季有不少突破，設計師Aizawa在黑色之外大膽啟用了豹紋來演繹機能服飾的俐落感，線條明確的全豹紋短褲和規則的拼接馬甲，在冷酷的氣息中注入了街頭的豐富玩趣。
相對而言，Stella McCartney的豹紋設計就顯得低調許多，傳統的英倫格調帶來古典風味的沉鬱配色，而豹紋則被藝術化處理，如同凌亂的羽毛分散在各種基礎單品之上。
高腰回潮
從拿破崙一世統治時期的「帝國裝」到成為中性的曖昧符號，高腰設計經過了無數的復古輪迴和意識轉變，在如今的男裝時裝騷裡，充滿了跨越時代的先鋒性。
Alessandro Michele一直在探索不同的美學概念，本季的Gucci在超現實主義的Gucci Hub登場，Alessandro從哲學大師Michel Foucault的「微觀權利」中汲取靈感，透過反叛的設計來對這個微妙制定著規則枷鎖的社會系統表達抗議，純白的病人、醫院概念之後，破蛹而出的鮮亮怪異大騷開始。兩件式的西裝套裝、印花雙排扣、粉嫩色系的短版西裝外套搭配高腰寬褲等，極繁主義繼續，在狂熱中捕捉精神高潮的快感。
再看Pitti Uomo，年輕的設計師Marco de Vincenzo也帶來了用高腰元素裝點的復古狂歡，他甚至更進一步加長了牛仔長褲在腰部的比例設置，打破傳統的視覺慣性，給高腰賦予了新的生命。帶來驚喜的還有英國設計師Martine Rose，本季延續她對音樂與次文化的熱愛，充滿卡通感的蜂窩頭、波波頭和背梳頭以各種方式展現在模特的頭上，而高腰褲這樣的戲劇性單品的出現就一點也不意外了，Rose將長褲的褲腳割開，搭配上厚底短靴，精妙巧思令人折服。
花花少年
花卉元素從來不會在春夏季節缺席，在這個標新立異的鬥獸場中，它永遠是一抹平靜的暖意。本季的男裝時裝騷，設計師加重了花卉綻放的光彩瞬間，花花少年們在撫慰人心之餘，更多了一分爭奇鬥艷的熱烈。
已經連續幾季從自然中獲取養分的Virgil Abloh繼續在Louis Vuitton演繹田園悠閒。大量的花卉元素如同山洪般傾瀉，在一片低彩度藍、粉、黃、綠、紅的馬卡龍色調中歲月靜好地盛開。無論是在衣擺褲腳的點綴式花簇，還是覆蓋全身重塑輪廓線條的花團組合，向全世界宣告，本季的衣櫃如果沒有花，那麼你真的就out了。
同樣癡迷於花海的還有Palm Angels，設計師Francesco Ragazzi將時裝騷佈置成一個綠意盎然的森林，男模的時裝上大面積出現蝴蝶元素，甚至在棒球外套上都翩然飛舞；而花卉的出現就更不意外，夏威夷風格的花環無處不在，最特別的是規則排列的黃色花朵印花，代替波點成為新一季的病毒式潮流元素。
相對來說，Dries Van Noten的花朵元素就顯得隱晦許多，整個系列瀰漫著荒誕意味，比如帶皮帶鏈的短褲、皮革或網眼馬甲，以及混搭的牛仔布軍裝褲，如此陽剛味十足的系列中，花卉被抽象地融合成一種馬賽克畫作般的藝術印花，中性的氛圍被中和，卻絲毫不顯壓抑，是令人著迷的新鮮嘗試。
色彩魔方
打翻調色盤後，蒼白的畫紙才開始有了生命的起承轉合。設計裡有太多可以遵循的配色原則，在既定的規則裡創作總是安全，但如若沒有人敢於打破常規，我們便永遠不知道一個新鮮的搭配能呈現如何瑰麗奇幻的視覺效果。本季的男裝時裝騷，許多設計師都嘗試了跳躍的色系搭配，給這個春夏帶來了更多的驚喜。
Thom Browne本季大騷開場由芭蕾舞者穿著西裝風芭蕾裝舞動登場，奠定了男式裙裝的基調。本系列的主題是「凡爾賽鄉村俱樂部」，百褶、泡泡袖、宮廷風小禮服等中性風單品，搭配上超現實的中世紀禮裙式廓形，每一個look都是一種顛覆。既然走華麗宮廷風，色彩自然也要濃烈渲染，淺粉、淡黃、糖果藍、鮮草綠……一系列夢幻色系大膽地混合拼組，仿佛進入了夢幻的童話世界，跟隨男版的「灰姑娘」一起去城堡探險。
始終屬於粉紅色浪漫的Jacquemus，本季時裝騷是一片薰衣草莊園，南柯一夢的迷蒙氛圍中，色調也變得更加飽和濃郁，玻璃綠復古長西裝外套搭配螢光粉的撞色，還有亮眼的明黃，是屬於法國南部電影中的暈眩迷離，甜到失去意識。
同樣的色彩混拼還有Charles Jeffrey Loverboy，設計師在不規則的幾何造型中突兀地穿插入不同的搶眼色塊，讓原本就已經充滿空間感的剪裁中再次增加層次重疊，如同一個扭曲的魔方，迷惑性的色彩讓時裝的先鋒感更加震撼。
資料來源：men's uno (http://hk.mensuno.asia/node/2020%E6%98%A5%E5%A4%8F%E7%94%B7%E8%A3%9D%E8%B6%A8%E5%8B%A2-12817)
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