性別，現在叫也許 女裝周裡的男裝片段
2020秋冬女裝周期間發布的男裝設計很難找到風格上的共同性，相反地卻體現了風格對一個品牌的利與弊。這種利弊關係很微妙，它證明了創意和商業之間的拉鋸戰依舊是持久的，也看到了設計師的個人喜好終究會施展出愈發焦灼的雙刃性。
HO SIN WAH
DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF
TEXT / 戚茂盛 PHOTO / 品牌提供 EDIT / 戚茂盛、WAH
Tom Ford
身上的時尚血脈
女裝周期間，沒有任何一場時裝騷的頭排明星可以如Tom Ford一般星光熠熠，這是他的魔力。這次，Tom Ford又一次跑去荷里活做騷，就在奧斯卡頒獎禮的前兩天。作為現任美國時裝協會主席的他暫時拋棄了紐約時裝周，選擇與明星好友歡聚一堂的做法遭到質疑與討伐。這位德州牛仔也絲毫不客氣地反駁︰「CFDA代表的是美國時裝設計師協會，可不是紐約時裝設計師協會」。
新一季的設計也讓人忍不住想到2013年秋冬時裝騷，那是Ford第一次為女裝系列舉辦正式發布會，似曾相識的款式和造型搭配，除了留下一貫的紙醉金迷和活色生香以外，幾乎沒有甚麼興奮點。男裝也是在優雅地炒著冷飯，保持著Tom Ford式的體面與騷動，但也僅此而已。但問題的微妙處在於，這些在天橋上看起來缺乏新鮮感的服飾，在那些明星名流身上卻有了「生命的可塑性」。這恰恰是很多品牌做不到的，絕大多數品牌的show piece依舊只能在模特兒身上發光發熱，當它們被穿在平凡人身上，頓時就沒了靈魂。所以Tom Ford既是自私的，也是聰明的。
Celine
與Hedi Slimane火速連線的
就這一點，Hedi Slimane跟Tom Ford十分相似，然而這種相似給Celine帶來了一些煩惱。男女整合時裝騷的消息傳出後，外界普遍認為這並不是一個積極信號。四個季度後，Slimane快速地奠定了Celine的基調，也建立了一個所謂的「經典衣櫥」。男孩們永久地停留在搖滾池子，華麗、頹靡、英倫。女孩們也快要落得同樣下場，她們不再是愛蒲夜店的野丫頭，而是一頭扎進70年代法國中產階級格調的文藝女青年，有點波希米亞，又帶一點中性獨立，Slimane僅憑一己之力就讓時尚界集體陷入到bourgeoisie思緒裡。
然而這個秋冬系列真的已經喪失了新鮮勁兒，雖然它是精緻的，畢竟天鵝絨質地展現的高級感始終是閃著金光。當Slimane一次又一次地把信徒們緊緊團結在一起時，他也逐漸拋棄了整個世界。就像Tim Blanks的評論那樣︰「Celine沒有進步，只是體現了Hedi Slimane的勇氣和狹隘。」
Versace
維納斯女神的性別錯摸
Versace也加入了合併男女裝走騷的隊伍，展場也搬到了米蘭城內現代樓宇林立的Republica，這裡距離品牌全新的總部辦公室近在咫尺。在這場號稱要同時展示男女自信、性感魅力和思想的新作品裡，Donatella Versace妥協了很多，這種妥協充斥在過於商業化的設計中，同時也過分強調了男女裝款式上的性別模糊性。至於那些駝色大衣、熒光色西服套裝和運動外套，變異的斑馬紋以及絲綢襯衫的艷麗拼接印花，這些曾在過往幾季裡讓人印象深刻的設計細節，就這麼直白地回爐再造了。一個本該發光發熱的Versace，意外地只是把斑斕和話題留給了天橋上那個巨大的LED顯示屏，以及Kendall Jenner和她身上那條平淡無奇的雞尾酒禮服。
Bottega Veneta
交響Daniel Lee
遭Slimane拋棄的世界裡有一部分被Bottega Veneta接住了。最閃耀的新星，Daniel Lee，在他執掌的第三場時裝騷裡，編織和針織交匯於一體，猶如奏響了一段溫婉的交響樂。品牌經典的包袋編織技術，加上這季強調的針織設計，形成了一股暖流。女裝豐富而柔和的色彩映襯著男裝的黑色深邃。Lee還有一個優點，他知道鞋子、包袋這樣的配飾如何在不喧賓奪主的情況下與成衣平分秋色。
Burberry
一場騷的三種風格
拼接回憶的不只是Donatella Versace，還有她的好友Riccardo Tisci。Tisci呈現了至今為止最精彩的Burberry，「一場時裝騷，三種著裝風格」的策略繼續被執行。新系列不僅投擲了Tisci的私人記憶：一個從意大利小鎮出來的男孩孤身到倫敦求學，事業初期的挫折意外地讓他得以去印度體驗一段人生時光，同時，Burberry厚重歷史中的文化精髓和象徵符號也被揉碎掰開，構建一新。品牌的經典格紋、威爾士親王格紋、蘇格蘭格紋，三種格紋富有層次地包裹著同一個模特兒的身體。經典的戰壕風衣再度在細節和面料上發生著微妙且精彩的變奏。條紋polo衫被改造成帶有收腰設計的運動款連衣裙。英倫tailoring的技藝呈現在一套又一套顏色雅緻的套裝上。登山靴借助古巴鞋跟改造成了全新的摩登鞋履。
Balenciaga
唯積極與樂觀
Balenciaga幾乎舉辦了秋冬時裝周最受關注的一場騷，展場設計似乎是對當前新型冠狀病毒席捲全球的戲劇化展現。雖然Demna Gvasalia表示這次的展場設計與當前的全球危機只是偶然巧合，但人們還是會或多或少地先入為主。展場猶如一個人間煉獄，人人都深陷水深火熱中。模特兒們踏著水走出，頭頂著熊熊烈火。異教徒式的長袍、高聳的墊肩、親膚的彈力緊身衣，一切都是令人不安的。 Gvasalia最終還是想要傳遞積極與樂觀的一面，他沒有讓黑暗（大部分服飾都是沉重的黑色）籠罩現實。
Kenzo
初登大雅之堂的新人類
每季時裝周都有新官上任帶來的期待，久未露面的葡萄牙人Felipe Oliveira Baptista帶來了他的Kenzo處女作。毫不意外的是，Baptista把Kenzo帶回到高級成衣的範疇。前任聯合創意總監Humberto Leon和Carol Lim執掌下的Kenzo體現著一種飄忽不定，畢竟它是在運動休閒和街頭潮流最盛大的時候被復興的。這並非壞事，因為Kenzo正是在及時感知並靈活捕獲時下流行趨勢的過程中實現了逆轉。Baptista的處理方式猶如Tisci和Slimane，他更改了品牌logo，並跨過前人的豐功偉業，直接追溯根源，尋找創始人的遺產和共性，並強調自我個性，比如作為一個葡萄牙人，他會如何強化老虎的概念。Baptista邀請到同樣身為葡萄牙人的藝術家Julio Pomar打造了屬於他的Kenzo「虎頭衫」。
在這個帶有遊牧精神的新作中，單色照片印花的雙面parka可以像翅膀一樣展開；羽絨外套可變身睡袋；像繭一樣輕柔的裙裝自拉鍊處隨風展開；它們伴隨著流暢的步伐，彷彿自己可以跳躍。這種漫遊者氣息也是對半個世紀前，日本人高田賢三初闖巴黎時的心態渲染。
資料來源：men's uno (http://hk.mensuno.asia/node/%E6%80%A7%E5%88%A5%EF%BC%8C%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E5%8F%AB%E4%B9%9F%E8%A8%B1-14017)
本文由《men's uno》授權報導，未經同意禁止轉載。
HO SIN WAH
DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF
TEXT / 戚茂盛 PHOTO / 品牌提供 EDIT / 戚茂盛、WAH
Tom Ford
身上的時尚血脈
女裝周期間，沒有任何一場時裝騷的頭排明星可以如Tom Ford一般星光熠熠，這是他的魔力。這次，Tom Ford又一次跑去荷里活做騷，就在奧斯卡頒獎禮的前兩天。作為現任美國時裝協會主席的他暫時拋棄了紐約時裝周，選擇與明星好友歡聚一堂的做法遭到質疑與討伐。這位德州牛仔也絲毫不客氣地反駁︰「CFDA代表的是美國時裝設計師協會，可不是紐約時裝設計師協會」。
新一季的設計也讓人忍不住想到2013年秋冬時裝騷，那是Ford第一次為女裝系列舉辦正式發布會，似曾相識的款式和造型搭配，除了留下一貫的紙醉金迷和活色生香以外，幾乎沒有甚麼興奮點。男裝也是在優雅地炒著冷飯，保持著Tom Ford式的體面與騷動，但也僅此而已。但問題的微妙處在於，這些在天橋上看起來缺乏新鮮感的服飾，在那些明星名流身上卻有了「生命的可塑性」。這恰恰是很多品牌做不到的，絕大多數品牌的show piece依舊只能在模特兒身上發光發熱，當它們被穿在平凡人身上，頓時就沒了靈魂。所以Tom Ford既是自私的，也是聰明的。
Celine
與Hedi Slimane火速連線的
就這一點，Hedi Slimane跟Tom Ford十分相似，然而這種相似給Celine帶來了一些煩惱。男女整合時裝騷的消息傳出後，外界普遍認為這並不是一個積極信號。四個季度後，Slimane快速地奠定了Celine的基調，也建立了一個所謂的「經典衣櫥」。男孩們永久地停留在搖滾池子，華麗、頹靡、英倫。女孩們也快要落得同樣下場，她們不再是愛蒲夜店的野丫頭，而是一頭扎進70年代法國中產階級格調的文藝女青年，有點波希米亞，又帶一點中性獨立，Slimane僅憑一己之力就讓時尚界集體陷入到bourgeoisie思緒裡。
然而這個秋冬系列真的已經喪失了新鮮勁兒，雖然它是精緻的，畢竟天鵝絨質地展現的高級感始終是閃著金光。當Slimane一次又一次地把信徒們緊緊團結在一起時，他也逐漸拋棄了整個世界。就像Tim Blanks的評論那樣︰「Celine沒有進步，只是體現了Hedi Slimane的勇氣和狹隘。」
Versace
維納斯女神的性別錯摸
Versace也加入了合併男女裝走騷的隊伍，展場也搬到了米蘭城內現代樓宇林立的Republica，這裡距離品牌全新的總部辦公室近在咫尺。在這場號稱要同時展示男女自信、性感魅力和思想的新作品裡，Donatella Versace妥協了很多，這種妥協充斥在過於商業化的設計中，同時也過分強調了男女裝款式上的性別模糊性。至於那些駝色大衣、熒光色西服套裝和運動外套，變異的斑馬紋以及絲綢襯衫的艷麗拼接印花，這些曾在過往幾季裡讓人印象深刻的設計細節，就這麼直白地回爐再造了。一個本該發光發熱的Versace，意外地只是把斑斕和話題留給了天橋上那個巨大的LED顯示屏，以及Kendall Jenner和她身上那條平淡無奇的雞尾酒禮服。
Bottega Veneta
交響Daniel Lee
遭Slimane拋棄的世界裡有一部分被Bottega Veneta接住了。最閃耀的新星，Daniel Lee，在他執掌的第三場時裝騷裡，編織和針織交匯於一體，猶如奏響了一段溫婉的交響樂。品牌經典的包袋編織技術，加上這季強調的針織設計，形成了一股暖流。女裝豐富而柔和的色彩映襯著男裝的黑色深邃。Lee還有一個優點，他知道鞋子、包袋這樣的配飾如何在不喧賓奪主的情況下與成衣平分秋色。
Burberry
一場騷的三種風格
拼接回憶的不只是Donatella Versace，還有她的好友Riccardo Tisci。Tisci呈現了至今為止最精彩的Burberry，「一場時裝騷，三種著裝風格」的策略繼續被執行。新系列不僅投擲了Tisci的私人記憶：一個從意大利小鎮出來的男孩孤身到倫敦求學，事業初期的挫折意外地讓他得以去印度體驗一段人生時光，同時，Burberry厚重歷史中的文化精髓和象徵符號也被揉碎掰開，構建一新。品牌的經典格紋、威爾士親王格紋、蘇格蘭格紋，三種格紋富有層次地包裹著同一個模特兒的身體。經典的戰壕風衣再度在細節和面料上發生著微妙且精彩的變奏。條紋polo衫被改造成帶有收腰設計的運動款連衣裙。英倫tailoring的技藝呈現在一套又一套顏色雅緻的套裝上。登山靴借助古巴鞋跟改造成了全新的摩登鞋履。
Balenciaga
唯積極與樂觀
Balenciaga幾乎舉辦了秋冬時裝周最受關注的一場騷，展場設計似乎是對當前新型冠狀病毒席捲全球的戲劇化展現。雖然Demna Gvasalia表示這次的展場設計與當前的全球危機只是偶然巧合，但人們還是會或多或少地先入為主。展場猶如一個人間煉獄，人人都深陷水深火熱中。模特兒們踏著水走出，頭頂著熊熊烈火。異教徒式的長袍、高聳的墊肩、親膚的彈力緊身衣，一切都是令人不安的。 Gvasalia最終還是想要傳遞積極與樂觀的一面，他沒有讓黑暗（大部分服飾都是沉重的黑色）籠罩現實。
Kenzo
初登大雅之堂的新人類
每季時裝周都有新官上任帶來的期待，久未露面的葡萄牙人Felipe Oliveira Baptista帶來了他的Kenzo處女作。毫不意外的是，Baptista把Kenzo帶回到高級成衣的範疇。前任聯合創意總監Humberto Leon和Carol Lim執掌下的Kenzo體現著一種飄忽不定，畢竟它是在運動休閒和街頭潮流最盛大的時候被復興的。這並非壞事，因為Kenzo正是在及時感知並靈活捕獲時下流行趨勢的過程中實現了逆轉。Baptista的處理方式猶如Tisci和Slimane，他更改了品牌logo，並跨過前人的豐功偉業，直接追溯根源，尋找創始人的遺產和共性，並強調自我個性，比如作為一個葡萄牙人，他會如何強化老虎的概念。Baptista邀請到同樣身為葡萄牙人的藝術家Julio Pomar打造了屬於他的Kenzo「虎頭衫」。
在這個帶有遊牧精神的新作中，單色照片印花的雙面parka可以像翅膀一樣展開；羽絨外套可變身睡袋；像繭一樣輕柔的裙裝自拉鍊處隨風展開；它們伴隨著流暢的步伐，彷彿自己可以跳躍。這種漫遊者氣息也是對半個世紀前，日本人高田賢三初闖巴黎時的心態渲染。
資料來源：men's uno (http://hk.mensuno.asia/node/%E6%80%A7%E5%88%A5%EF%BC%8C%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E5%8F%AB%E4%B9%9F%E8%A8%B1-14017)
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