【浪遊義大利50天】Torino都靈: 埃及博物館Museo Egizio, Savoia王室薩伏伊家族後人
~ 50天深度遊: 意大利自由行遊記。中北部旅遊攻略 ~
Day 34
陰天寒冷, 晴
10月上旬
這幾天在Torino(都靈)的酒店位於Stazione Porta Nuova Torino (新城門火車站),
因為以前已到在Torino旅遊多日, 老城主要景點大多已參觀過,
於是就用這裡作為到訪鄰近小城鎮: Bra (巴)及Alba (阿巴)的據點,
所以有必要住近火車站, 以方便之後的行程,
我可不想從Palazzo Reale di Torino (都靈王宮),
走1.5公里路程(Via Roma – 來回就要3公里了), 才能來去火車站去。
近日在網上發現了又一個恐怖的Torino中文翻譯名例子,
名稱上因英文Turin及意文Torino而譯出「都靈」、「杜林」及「拖連奴」,
(節錄自我寫的意大利旅遊書《Italia好好玩》) 但我又找到另一譯名「杜里諾」,
這究竟是什麼樣的譯名咧?! 我真的不想再去想, 再去思想,
用發音而成的中文譯名可以層出不窮, 我確實不太喜歡這種方法。
我不理了, 還是趕快去參觀一下Torino其中一個我看了又看, 百看不厭的地方:
Museo Egizio (埃及博物館)是也, 不過在介紹之前,
也說說一個對Torino發展影響深遠的家族: Savoia (薩伏伊/薩伏依家族)。
由火車站出發沿Via Roma(羅馬大街)北上, 走過Piazza CLN廣場之後,
(CLN意思是Comitato di Liberazione Nazionale: 全國解放委員會),
就會來到一個巨大的四方形廣場Piazza San Carlo (聖卡路廣場),
這是17世紀後因城市擴張才建成的廣場, 在南門(即通往Piazza CLN)是雙子教堂:
La Chiesa di Santa Cristina(聖姬絲天娜教堂)及di San Carlo (聖卡路教堂),
中間的騎士像是Savoia家族(薩伏伊)成員, 因出色的軍事才能,
而被稱為Testa di ferro(鐵頭)的Emanuele Filiberto I,
同時因為他在1563年把Torino定為公國的首都, 直到意大利統一初期。
(上面相片就是「鐵頭」在Piazza CLN廣場上的騎士像)
更有趣的小故事是這支血脈一直延伸到現代, 他的不知幾多代孫亦跟他同名:
出生於1972年的Emanuele Filiberto di Savoia, 仍保留著許多的頭銜,
他父親是「最後的意大利國王」Umberto II的兒子Vittorio Emanuele di Savoia:
在二戰後的1946年5月登基, 卻在一個月舉行的「1946年意大利政體公投」後,
在全民公投下通過「意大利共和國」而非「君主立憲制」(54.3% v 45.7%),
這次公投的票數支持度分佈亦是很有趣的「意大利南北分別」, 有機會詳談,
而至, 此薩伏伊家族成員也被驅逐出意大利國境, 直到2002年才撤銷限制,
所以這位72年卻是出生在瑞士日內瓦的的Emanuele Filiberto,
也依舊有著「意大利王子」的頭銜, 雖然是很諷刺, 但歷史卻就是如此有趣。
(下篇會講多一點點有關薩伏伊家族跟Torino的故事)
San Carlo廣場北面向右走到Via Maria Vittoria再過一個街口,
來到Via Accademia delle Scienze (科學院之路),
可找到Museo Egizio Torino (都靈埃及博物館),
其成立源自1824年西歐興起的古埃及收集潮,
這裡既是全世界第一所展示古埃及文物的博物館,
目前更是全球第二大規模的同類博物館, 僅次於開羅國家博物館。
昔日在1824年就已經開幕的展館極為殘舊, 更是沒有冷氣的,
後於2013年進行了大型的翻新工程, 並於2015年末正式以全新的姿態重開,
以更為現代化的手法展示方式陳列古埃及文明壁畫、書卷、雕像、木乃伊及棺木,
亦有添置有國語隨身導賞器 (須要付費), 對於喜歡古文明的朋友是絕對不容錯過的,
我有幸曾經有幸2個新舊博物館都到訪過, 新修的這個真的很好逛,
不過他們的入場費也因此而增加得太恐怖 (意大利地方政府都沒有錢啦!),
從以前(我初次到訪2008年左右)的Euro 5.0, 到現在的Euro 15/張。
這裡的收藏品極之豐富, 比如Papiro dei Re (國王的莎草紙/ 網上有稱「都靈王表」),
是公元前1500-1000左右的文物, 已有3000多年的歷史,
莎草紙是古埃及人常用作書寫的紙張, 以古時盛產於尼羅河一帶的紙莎草莖製成,
後來經地中海傳入中東、古希臘及古羅馬等地, 直到8世紀還有人使用,
但因為絲絨之路的發展, 中國更為便宜及便捷的造紙術慢慢傳入西方而沒落,
而這Papiro dei Re是重組了許多片早已零碎的莎草紙,
因上面記錄了埃及歷代國王名字及在位時間, 也許因此有人稱為「王表」。
另一個重點是Tomba di Iti e Neferu (伊堤及尼費奴之墓),
是在Luxor附近的地方出土, 屬公元前2118 – 1980年「第一中間期」的埃及古墓,
4000年前的古墓固然是令人吃一驚的, 包括那些如同神話的墓葬畫,
五彩繽紛的用色是典型埃及古王國的墓葬畫風格, 展示了祭祀及熱鬧的農耕場景,
當然亦有多到不得之了的陪葬品, 超多的陶瓷器等等,
我在想, 即使在世也未必用到這麼多, 又要是即棄式的膠碟膠品具,
但為什麼死後卻要燒製這麼多咧? 真是不明白。
Tomba di Iti e Neferu之外, 還有Tomba degli Ignoti (伊高鐵之墓),
及地下的Tempio di Ellesiya (艾里斯亞之墓),
但同樣令我吃驚的是在18-19世紀, 這些貪婪的探險家(或考古學家),
是如何從埃及完整地把整個古墓(連同不同的墓間及石柱等)搬回意大利?
即使我這個疑問在Museo Egizio Torino之內也有詳細解說到,
甚至有用舊相片及用模型的方式展示, 但還是覺得很不可思議。
在Museo Egizio Torino埃及博物館吸引到我的,
除了多具木乃伊及其棺木外, 你更會發現原來3-4000年前的埃及,
還流行「木乃」其他的動物, 在這裡可以找到「木乃牛」、「木乃貓」，
甚至是想像不到的「木乃魚」及「木乃鱷魚」!!
我不知道他們的用意是不是陪葬什麼的, 或是這些就是主人在世時的寵物?
比如Mummia di toro (木乃公牛)就是古埃及晚期(公元前722-332)的木乃作品。
當然, 說到古埃及文明嘛, 那些超巨大的雕像又怎會沒有咧,
在一層就有放置了超多的巨大埃及雕塑, 那些古埃及的神都有出場,
至於那個神是誰, 他們又有什麼的故事, 就恕小弟我真的才疏學淺了,
讓大家到來之後, 再好好的自行發掘及閱讀一下吧。
新的Museo Egizio Torino埃及博物館真的好好逛,
特別是比對於在夏天時去逛舊的那個, 真的熱得想殺死人,
這類在我看來也算是世界級的古埃及博物館, 也的確有現代化的必要,
加入一些新科技元素呈現及用新方式解說, 讓遊客更易理解當中的歷史及故事,
亦是世界各地博物館與時並進的一個好好參考。
SHARPE LAW義大利旅遊書《Italia好好玩》已經上市!!
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Day 34
陰天寒冷, 晴
10月上旬
這幾天在Torino(都靈)的酒店位於Stazione Porta Nuova Torino (新城門火車站),
因為以前已到在Torino旅遊多日, 老城主要景點大多已參觀過,
於是就用這裡作為到訪鄰近小城鎮: Bra (巴)及Alba (阿巴)的據點,
所以有必要住近火車站, 以方便之後的行程,
我可不想從Palazzo Reale di Torino (都靈王宮),
走1.5公里路程(Via Roma – 來回就要3公里了), 才能來去火車站去。
近日在網上發現了又一個恐怖的Torino中文翻譯名例子,
名稱上因英文Turin及意文Torino而譯出「都靈」、「杜林」及「拖連奴」,
(節錄自我寫的意大利旅遊書《Italia好好玩》) 但我又找到另一譯名「杜里諾」,
這究竟是什麼樣的譯名咧?! 我真的不想再去想, 再去思想,
用發音而成的中文譯名可以層出不窮, 我確實不太喜歡這種方法。
我不理了, 還是趕快去參觀一下Torino其中一個我看了又看, 百看不厭的地方:
Museo Egizio (埃及博物館)是也, 不過在介紹之前,
也說說一個對Torino發展影響深遠的家族: Savoia (薩伏伊/薩伏依家族)。
由火車站出發沿Via Roma(羅馬大街)北上, 走過Piazza CLN廣場之後,
(CLN意思是Comitato di Liberazione Nazionale: 全國解放委員會),
就會來到一個巨大的四方形廣場Piazza San Carlo (聖卡路廣場),
這是17世紀後因城市擴張才建成的廣場, 在南門(即通往Piazza CLN)是雙子教堂:
La Chiesa di Santa Cristina(聖姬絲天娜教堂)及di San Carlo (聖卡路教堂),
中間的騎士像是Savoia家族(薩伏伊)成員, 因出色的軍事才能,
而被稱為Testa di ferro(鐵頭)的Emanuele Filiberto I,
同時因為他在1563年把Torino定為公國的首都, 直到意大利統一初期。
(上面相片就是「鐵頭」在Piazza CLN廣場上的騎士像)
更有趣的小故事是這支血脈一直延伸到現代, 他的不知幾多代孫亦跟他同名:
出生於1972年的Emanuele Filiberto di Savoia, 仍保留著許多的頭銜,
他父親是「最後的意大利國王」Umberto II的兒子Vittorio Emanuele di Savoia:
在二戰後的1946年5月登基, 卻在一個月舉行的「1946年意大利政體公投」後,
在全民公投下通過「意大利共和國」而非「君主立憲制」(54.3% v 45.7%),
這次公投的票數支持度分佈亦是很有趣的「意大利南北分別」, 有機會詳談,
而至, 此薩伏伊家族成員也被驅逐出意大利國境, 直到2002年才撤銷限制,
所以這位72年卻是出生在瑞士日內瓦的的Emanuele Filiberto,
也依舊有著「意大利王子」的頭銜, 雖然是很諷刺, 但歷史卻就是如此有趣。
(下篇會講多一點點有關薩伏伊家族跟Torino的故事)
San Carlo廣場北面向右走到Via Maria Vittoria再過一個街口,
來到Via Accademia delle Scienze (科學院之路),
可找到Museo Egizio Torino (都靈埃及博物館),
其成立源自1824年西歐興起的古埃及收集潮,
這裡既是全世界第一所展示古埃及文物的博物館,
目前更是全球第二大規模的同類博物館, 僅次於開羅國家博物館。
昔日在1824年就已經開幕的展館極為殘舊, 更是沒有冷氣的,
後於2013年進行了大型的翻新工程, 並於2015年末正式以全新的姿態重開,
以更為現代化的手法展示方式陳列古埃及文明壁畫、書卷、雕像、木乃伊及棺木,
亦有添置有國語隨身導賞器 (須要付費), 對於喜歡古文明的朋友是絕對不容錯過的,
我有幸曾經有幸2個新舊博物館都到訪過, 新修的這個真的很好逛,
不過他們的入場費也因此而增加得太恐怖 (意大利地方政府都沒有錢啦!),
從以前(我初次到訪2008年左右)的Euro 5.0, 到現在的Euro 15/張。
這裡的收藏品極之豐富, 比如Papiro dei Re (國王的莎草紙/ 網上有稱「都靈王表」),
是公元前1500-1000左右的文物, 已有3000多年的歷史,
莎草紙是古埃及人常用作書寫的紙張, 以古時盛產於尼羅河一帶的紙莎草莖製成,
後來經地中海傳入中東、古希臘及古羅馬等地, 直到8世紀還有人使用,
但因為絲絨之路的發展, 中國更為便宜及便捷的造紙術慢慢傳入西方而沒落,
而這Papiro dei Re是重組了許多片早已零碎的莎草紙,
因上面記錄了埃及歷代國王名字及在位時間, 也許因此有人稱為「王表」。
另一個重點是Tomba di Iti e Neferu (伊堤及尼費奴之墓),
是在Luxor附近的地方出土, 屬公元前2118 – 1980年「第一中間期」的埃及古墓,
4000年前的古墓固然是令人吃一驚的, 包括那些如同神話的墓葬畫,
五彩繽紛的用色是典型埃及古王國的墓葬畫風格, 展示了祭祀及熱鬧的農耕場景,
當然亦有多到不得之了的陪葬品, 超多的陶瓷器等等,
我在想, 即使在世也未必用到這麼多, 又要是即棄式的膠碟膠品具,
但為什麼死後卻要燒製這麼多咧? 真是不明白。
Tomba di Iti e Neferu之外, 還有Tomba degli Ignoti (伊高鐵之墓),
及地下的Tempio di Ellesiya (艾里斯亞之墓),
但同樣令我吃驚的是在18-19世紀, 這些貪婪的探險家(或考古學家),
是如何從埃及完整地把整個古墓(連同不同的墓間及石柱等)搬回意大利?
即使我這個疑問在Museo Egizio Torino之內也有詳細解說到,
甚至有用舊相片及用模型的方式展示, 但還是覺得很不可思議。
在Museo Egizio Torino埃及博物館吸引到我的,
除了多具木乃伊及其棺木外, 你更會發現原來3-4000年前的埃及,
還流行「木乃」其他的動物, 在這裡可以找到「木乃牛」、「木乃貓」，
甚至是想像不到的「木乃魚」及「木乃鱷魚」!!
我不知道他們的用意是不是陪葬什麼的, 或是這些就是主人在世時的寵物?
比如Mummia di toro (木乃公牛)就是古埃及晚期(公元前722-332)的木乃作品。
當然, 說到古埃及文明嘛, 那些超巨大的雕像又怎會沒有咧,
在一層就有放置了超多的巨大埃及雕塑, 那些古埃及的神都有出場,
至於那個神是誰, 他們又有什麼的故事, 就恕小弟我真的才疏學淺了,
讓大家到來之後, 再好好的自行發掘及閱讀一下吧。
新的Museo Egizio Torino埃及博物館真的好好逛,
特別是比對於在夏天時去逛舊的那個, 真的熱得想殺死人,
這類在我看來也算是世界級的古埃及博物館, 也的確有現代化的必要,
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