另一個Uniqlo？Amazon欲建立自有品牌：摩拳擦掌要顛覆快時尚行業。

亞馬遜 (Amazon) 公司雖然以賣書起家，但這個美國公司顯然缺乏中國人形容讀書人「温潤如玉」。當我們提起亞馬遜，經常會用「巨鱷」或「饕餮」來形容它。這家以售賣書籍起家的互聯網公司，重新定義了幾百年書籍市場的固有運作形式。接着大力發展雲業務、智能家居，自制電視劇。作出諸多不務正業之事的時候，如今它又把目光瞄準了時尚行業。


亞馬遜官方未透露具體的計劃，但計劃未出，招聘先行，正在招聘網站招兵買馬。根據招聘中寫到，公司渴望找到「能發掘和理解消費者的需求，打造新品牌核心價值」的高級品牌經理，營銷推廣主管，採購經理以及高級採購員。

這幾個職位，就像技術主管之於科技公司一樣，是零售行業的「四把斧」。

亞馬遜想在自有品牌賣什麼？ 奢侈品？輕奢？快消？還是想創造另一個優衣庫 (Uniqlo)？


其實早些年，亞馬遜方面確實試過奢侈品方向，國內這兩年火起來的 Bopshop，就是亞馬遜在 2006 年收購的高端時尚購物網站。

為了擠進奢侈品市場這個金光閃閃的地方，亞馬遜在早兩年又花錢又出力。除了對 Bopshop 的收購，09 年又耗資買下鞋類網絡銷售 Zappos，還自己搭建了 Endless.com 和 MyHabit。

不光如此，亞馬遜在紐約布魯克林區建立首個專業攝影棚，又在倫敦東部 Hoxton 建立了歐洲最大的影棚。而身為有錢沒處花的金主，他們既贊助過高逼格的紐約大都會藝術博物館慈善舞會，英國時尚協會夏季派對，又贊助了充滿囧感的印度時尚週。

然而所有努力並沒什麼用。

亞馬遜的市場副總裁曾經抱怨：「有一些品牌也不知道什麼原因，不願意把自己的品牌放到我們平台上售賣。但明明我們的購物者對他們很有需要。」

在奢侈品行業撞得頭破血流後，亞馬遜首席營銷官 Jennie Perry 終於鬆口：「我們想更加專注於為主流消費者羣體提供更好的購物體驗。」

一些頂級品牌並不願意將商品通過亞馬遜出售，這道理情有可原，是怕降低自身品牌格調。亞馬遜一方面怨恨此事，一方面在建立自有品牌時，卻也默默遵從這個規律。

如今，亞馬遜旗下擁有七個全資自有品牌。分別是 Society New York, Lark & Ro, Scout & Ro, Franklin & Freeman, Franklin Tailored, James & Erin, 和 North Eleven。

品牌涵蓋了女士服裝、手提包，甚至到了童裝和男士裁剪服裝。但你從字面上，感覺這些親兒子親閨女品牌完全和亞馬遜公司無關。絕對不像沃爾瑪超市裏那種直接印上「沃爾瑪特供」。


亞馬遜如今的定位，顯然是大眾成衣，而且專注於快時尚。畢竟這二十年多年，諸多 Inditex、HM 等快時尚品牌，在全球範圍內豪奪零售商數十億美元的份額。而這種高成長高利潤的模式，也完全符合亞馬遜的要求。

亞馬遜或成為北美的最大服裝銷售商。

在美國，僅僅是服裝及其周邊產業，大概就市值 2500 億美元。而到了明年，亞馬遜幾乎可以超趕梅西百貨，成為美國最大服裝銷售商。

科技公司真的要轉頭做服裝。這件事也沒那麼簡單。亞馬遜的優勢在於其供應鏈方面的經驗和合理的服裝價格。 問題是，現在的人已經越來越少因為「價格便宜」而購買衣服。對於大眾服裝來説，品牌的忠誠度很低，給新興品牌的機會也多。

任何成功的時裝品牌，都必須準確又迅速地把握時裝潮流，向消費者提供時下的「熱賣單品」。而品牌出於自身，也擁有強烈定位，比如優衣庫的「簡單舒適」，快銷巨頭 Inditex 甚至根據不同年齡段的女性服裝，推出四個品牌。

但年輕人説到亞馬遜，第一個概念絕對是和時尚無緣，充其量對讚歎其快捷的運輸方式。但在風雲變化的時尚界，低價和便捷的吸引力並不大。
幸好，亞馬遜有成功企業擴張的必要因素。今年一月，亞馬遜的財報可以説是別樣紅，而且擁有大量的流動現金。目前，他們似乎只差一個人才隊伍，一支優秀的團隊和時尚運作方式。


更或者，亞馬遜野心勃勃地準備像他們曾經重塑書籍市場一樣，預謀從某個角度顛覆快消行業。那麼，優衣庫的模式似乎是他們的一個良好學習對象。


不管怎麼説，如果亞馬遜預謀向時裝市場進軍，它最好迅速佈局，並推出一款能讓人留下印象的時裝成就，吸引到廣大時尚消費者注意力。而當然從另一個角度，即便亞馬遜在快消確實取得了成就，也不會對固有的奢侈品市場造成很大沖擊。
科技變換，時尚更是一個婊子。無論亞馬遜在服裝領域勝利或者再次敗北，似乎都有人喜聞樂見。

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